Укладка керамогранита, паркета, линолеума.

Игра в конструктор

Ламинат - одно из самых современных и популярных напольных покрытий, с хорошими эксплуатационными и эстетическими характеристиками. Сегодня с выпуском влагостойких вариантов, спектр его применения практически не ограничен, а укладка по силам и непрофессионалам.

До того, как начать монтаж, следует выполнить подготовительные работы. Привезенный ламинат должен отлежаться не менее двух суток, адаптироваться к уровню влажности в помещении, принять соответствующие размеры. До укладки ламинат хранят в закрытом виде, все пачки ламината должны быть целыми, а доски не поврежденными. Для работ Вам понадобится подложка под ламинат, специальный инструмент, а для клеевого способа укладки - клеи на основе ПВА.

Поверхность, на которую будет монтироваться покрытие, должна быть ровной, сухой и без дефектов. Горизонтальность пола определяют уровнем. При длине в два метра допустимы перепады в несколько миллиметров.

При монтаже ламината на деревянное основание дефекты и неровности устраняются шлифовальной машиной. Выровнять пол можно и с помощью листов фанеры.

Выравнивание бетонного пола проводят при помощи самовыравнивающейся стяжки. Если ламинат монтируется на бетонное основание, необходимо устройство гидроизоляции - укладка на черновой пол полиэтиленовой пленки с нахлестом не менее чем в 20 см. Гидроизоляция нужна, чтобы скапливающийся на поверхности бетона конденсат не повредил ламинат изнутри. Затем на гидроизоляцию укладывается подложка, которой также могут служить фанерные листы толщиной 10 мм.

Ламинат можно укладывать и непосредственно на линолеум, который в этом случае будет звукоизолятором. Можно использовать и специальные шумопоглощающие подложки.

Укладывать ламинат можно не только параллельно или перпендикулярно окну, но и по диагонали. Последний способ - один из самых сложных и подходит для профессионалов. Диагональная укладка ламината используется для зрительного увеличения площади, в помещениях, не загромождённых мягкой и корпусной мебелью. Какой способ бы вы не выбрали, планки ламината укладывают по направлению падения света, чтобы стыки медду панелями были максимально не заметны. Ламинат укладывают в шахматном порядке, так давление на панели распределяется равномерно.

Плашки ламината соединяют по клеевой или бесклеевой технологии, в зависимости от ремонтной ситуации. Клеевой способ не позволяет демонтировать покрытие в случае необходимости, он более сложный и требующий больших затрат времени. Его применяют на малых по площади участках пола, там, где невозможно применение замка, либо надо соединить ламинатное покрытие с другими видами покрытия стык в стык, без специального профиля. Клеевой способ более надежный, т.к. водоотталкивающий клей между плашками защищает от проникновения влаги. При этом панели соединяются с помощью замка с применением клея (не плавающий способ укладки).

Замковый или бесклеевой способ используется гораздо чаще. Укладка ламината при бесклеевом способе производится плавающим способом. Панели крепятся не к основанию пола, а соединяются друг с другом торцевой поверхностью. Это позволяет покрытию при изменении влажности, температуры в помещении увеличиваться или уменьшаться в объеме, двигаться, не теряя своих главных свойств. Этому же целью между ламинатом и стеной, порогами, трубами оставляют зазоры, а в процессе монтажа ставят распорные клинья.

Различают сборно-разборный замок и замок-защелку. Панели ламината собираются с торцевой стороны в ряды, а затем ряды подбиваются друг к другу - шип в паз либо защелкивая планки между собой нажатием панели к полу. Для этого уже объединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на некоторое количество см, вставляем в гребень первого ряда (также перед углом приблизительно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу. Разработаны системы, которые позволяют стыковать панели под углом друг к другу или горизонтально. Пол, собранный по бесклеевой технологии, можно легко разобрать, заменить испорченные участки, перестилить - если предусмотрена повторная укладка. На заключительном этапе к стене крепятся плинтусы.

Укладка паркета и паркетной доски

Полы из разных пород древесины несколько тысячелетий украшают дома человека. Деревянные полы имеют множество преимуществ: они экологичны, способны хранить тепло, упруги под ногами, легки в обработке. Напольные покрытия из древесины по праву занимают ведущие позиции на рынке. Сегодня мы поговорим об укладке паркета и паркетной доски.

Подготовка к работам

До начала работ паркетные материалы хранят в сухом помещении в защитной упаковке. Перед началом укладки необходимо проверить качество дощечек.

Перед настилкой необходимо измерить ширину первого ряда дощечек, чтобы последний ряд не оказался слишком узким, что создат трудности при укладке.

Не рекомендуется укладывать деревянные полы поверх ковров, лежащих на черновом полу во избежании появления плесени и неприятных запахов из-за принудительной изоляции. Желательно удалить все мягкие напольные покрытия до монтажа полов.

Штучный паркет

Первым этапом при устройстве полов в зависимости от варианта конструкции пола может быть выравнивающая стяжка или конструкция по лагам.

Выравнивающая стяжка выполняется из приготовленного из раствора цемента, плиточного клея и песка по маячкам, выставленным по "горизонту". Полученная стяжка должна быть ровной и прочной, без расслоений, большого числа усадочных трещин.

При устройстве конструкции по лагам, лаги крепятся специальными стойками к основанию и выставляются "по уровню", между лагами укладывается теплоизоляция. Фанера, выполняющая роль чернового пола и нарезанная на листы 50х50 см, укладывается на лаги в два слоя с креплением на саморезы по сплошному слою каучуковой мастики. Верхний слой шлифуется. Черновой пол должен быть ровным и прочным, недопустимы провесы и уступы (более 2 мм на 2 м).

Паркет раскладывается для выравнивания влажности и выполняется настилка с креплением планок на клей и гвозди по рисунку. Планки должны прочно лежать на основании. Допустимые неплотности между планками - не более 0.3 мм в отдельных местах.

Следующий этап - шлифовка поверхности грубыми номерами шкурки, шпатлевка с применением специальной шпатлевки, шлифовка мелкими номерами шкурок. Недопустимы непрошлифовка, неровности более 2 мм на 2м.

Далее паркет грунтуется, наносятся укрывочные слои лака с прошлифовкой и просушкой промежуточных слоев, выполняется прирезка, установка и отделка плинтусов. Лаковый слой должен быть равномерно глянцевым, без дефектов.

Паркетная доска

Паркетная доска имеет большие размеры, что позволяет укладывать ее быстрее. Различают несколько способов укладки паркетной доски:

• плавающий способ
• наклеивание досок по всей площади к основанию (для многослойной доски)
• крепление гвоздями к черным деревянным полам (для массивной паркетной доски)
• укладка на лаги

{materials}Укладка "плавающим" способом подразумевает склеивание досок друг с другом по соединению шип - паз без крепления к основанию.

Основание, на которое укладывается доска, должно быть сухим, ровным и чистым.

В качестве черного пола можно использовать бетонное основание. В этом случае рекомендуется устройство пароизоляционного слоя. Паркетные доски наклеиваются на фанеру или ДСП, которые укладываются на пароизоляцию. ДСП или фанера крепятся к основе дюбелями или винтовыми саморезами.

Паркетные доски, покрытые лаком, не приклеивают клеем на водной основе.

При устройстве "плавающих" полов в качестве основания допускается применять листовой материал, на который будет укладываться паркетная доска. В качестве звукоизоляции между паркетной доской и основанием укладывается слой подложки. При необходимости укладывать паро- и звукоизоляцию, звукоизоляционный слой кладется поверх пароизоляции.

Плавающий способ укладки - наиболее технологичный. Клеевой способ (приклейка досок к основанию) применяется, если необходима дополнительная жесткость основания и в помещениях большого размера (более 250 м2), укладке сложных по рисунку композиций.

Свои особенности имеет диагональная укладка паркета. Полы, выложенные по диагонали, выглядят особенно экслюзивно. Эффектно смотрится и комбинация различных пород дерева.

В зеркале паркета

Попробуем разобраться, для чего нужны паркетные лаки и как они наносятся на поверхность пола.

Прежде всего необходимо подготовить поверхность к лакированию. Шлифовка поверхности производится с помощью шлифовальных машинок в несколько заходов, с постепенным уменьшением зернистости абразивной шкурки. Чем тоньше шлифовка, тем меньше ворсится дерево при нанесении первого слоя лака. После этого пол чистится специальным пылесосом.

От толщины слоя зависят затраты на лак и стоимость работ. Традиционно принято наносить как минимум три слоя лака, подвергая при этом промежуточной шлифовке каждый слой (в особенности это относится к лакам на водной основе). Время сушки до промежуточной шлифовки или нанесения следующего слоя лака - 4-6 часов при "нормальных" температурно-влажностных условиях. После каждой промежуточной шлифовки следует тщательно удалять пыль.

Процесс нанесения лака состоит из нескольких этапов.

1. Нанесение грунтовочного состава (в тот же день, что и шлифовка).

2. Нанесение первого слоя лака. Начните работу со стороны источника света и продолжайте в направлении от света. После высыхания лака производится промежуточная шлифовка для удаления ворсинок дерева, которые приподнимаются при нанесении лака. Шлифовку лучше производить при помощи плоскошлифовальных машин с абразивной сеткой.

3. После каждой промежуточной шлифовки следует тщательно удалять пыль.Очистка пола пылесосом, протирка слегка влажной тряпкой.

4. Нанесение первого слоя лака, промежуточная шлифовка.

5. Нанесение финишного слоя.

Применение грунтовочного лака на первом этапе позволяет предотвратить подъем ворсинок дерева, улучшить адгезию лака к поверхности, сократить расход лака, ограничив его лишнее проникновение в глубину дерева, снизить клеящее действие лака на боковых стенках планок паркета, предотвратить взаимодействие лака с природными маслами, смолами в некоторых породах дерева.

Лак наносят кистью, валиком, шпателем или краскопультом. Шпателем наносят грунтовочный и первый слой лака. Направления проходов должны быть перпендикулярны друг другу (S-образные движения). Мазки кистью делают U-образными движениями. Движения валика должны быть организованы крестообразно. Лак наносится при движении поперек, разравнивается - при движении вдоль.

Практически все паркетные лаки изменяют естественный цвет древесины. Одни при этом почти незаметны, другие подчеркивают контрастность волокон, третьи могут изменить цвет, "поджечь" мягкие составляющие древесины.

Все лаки склеивают (в разной степени) паркетные планки. Специалисты относят это свойство к недостаткам (при перепаде влажности склеенные планки могут разойтись блоками, с заметными щелями). Предотвратить склейку поможет предварительная грунтовка пола. При нанесении грунтовочного лака нужно проверять, совместим ли он с основным лаковым покрытием.

Приемка поверхности лаковой пленки производится сверху вниз при рассеяном свете.

Полная эксплуатационная готовность наступает на 3-14 сутки (в зависимости от температуры пола, температуры и влажности воздуха в помещении). Покрытый лаком паркет нужно защищать от прямых солнечных лучей, низкой влажности воздуха и низких температур, отсутствия вентиляции. В помещениях с большими перепадами температур лучше использовать восковые или масляные мастики, а для покрытий палуб, лодок - лаки с повышенной устойчивостью к воде и действию окружающей среды.

Укладываем ламинат

Правильный монтаж ламината - залог красивого пола. Монтаж вполне можно выполнить самостоятельно, при этом вы будете уверены, что работа выполнена качественно и надежно. Что необходимо знать об укладке ламината замочным способом.

Ламинат имеет ряд преимуществ перед другими половыми покрытиями: устойчивость к воздействию бытовой химии, высокая сопротивляемость истиранию, простота укладки, высокая гигиеничность. Неприхотливый в уборке, долговечный, способный удовлетворить даже самый изысканный вкус, ламинат можно смело назвать наиболее популярным напольным покрытием.

Существует два основных способа укладки панелей ламината: клеевой и замочный.

Клеевой способ. В этом случае крепление пластин происходит с помощью водоотталкивающего клея. Достоинство такого способа в том, что ламинат не пропускает воду. Недостаток: ламинат нельзя разбирать и собирать снова.

Замочный способ. Замок типа Lock - шип одной панели встраивается в паз другой и подбивается молотком. Такой ламинат можно снова разбирать и собирать. Стоит он дороже клеевых аналогов и при повторном использовании возможно повреждение замков.

Замок типа Click - соединение по типу конструктора под углом 45 градусов. К плюсам можно отнести возможность повторной эксплуатации, низкую вероятность повреждения, при этом прочность соединения и простота укладки. Минусом является высокая стоимость.

Укладка замочного ламината. Замочный ламинат с типами соединений Lock и Click - наиболее оптимальный вариант для самостоятельного монтажа за счет простоты соединения панелей.

Прежде чем приступать к укладке, ламинат должен вылежаться в помещении в течение 48 часов при стабильной температуре 15-30°С и относительной влажности 40-70%. В таких же условиях можно проводить и работы по укладке ламината.

Измерьте рулеткой ширину помещения. Рассчитайте ширину панелей для ряда, который выкладывается вдоль стены. Ширина панели не должна быть меньше 5 см, в противном случае в первом и последнем рядах панель необходимо распилить в одинаковых пропорциях. Учитывается зазор от каждой стены, он должен быть равен 10 мм.

Если ламинат встал дыбом, значит, вы нарушили правило зазора.

Укладку ламината начинают с левого угла помещения. Не забудьте поставить клинья у стен шириной 8-10 мм, их убирают только после монтажа. К первой панели подставляем вторую с торцевой стороны и вставляем паз шипом, подбивая молотком. Весь ряд укладывается аналогично.

Второй ряд укладывается так же, как и первый. Прежде, чем начать укладку второго ряда, нужно обеспечить равномерное давление на площадь - сместить места соединения досок в ряду в шахматном порядке. Подносим горизонтально первую панель второго ряда и вставляем ее в паз. Подбиваем вторую панель к первой, соединяем швы.

Укладка последнего ряда осуществляется с помощью струбцины - вспомогательного инструмента для укладки деталей. Зазор от стены заполняем, ровно отпиливая панели. Для этого наложите панель на предпоследнюю так, чтобы их края совпадали. Прочертите линию карандашом и отпилите необходимую площадь - получится нужная часть. Так укладывается весь оставшийся участок.

Укладывая панели, оставляйте зазоры в участках, где есть трубы, дверные проемы, ведь при повышении температуры и влажности воздуха доски будут разбухать. Величина зазора должна быть около 8 мм.

Укладка керамической или керамогранитной плитки

Плитка может иметь широкий диапазон плотности и, как следствие, разное водопоглощение. Если плитка слишком пористая, она быстро впитывает влагу из клеящего слоя. Он высыхает, не успев сформировать прочную связь с основанием. Керамогранит имеет практически нулевое водопоглощение, его слишком плотная структура препятствует проникновению обычного плиточного клея и установлению прочной связи.

Керамическая плитка очень пористая, поэтому поглощает влагу из плиточного клея. Чтобы уменьшить впитывание влаги из обычного плиточного клея, керамическую плитку предварительно замачивают в течение суток. Это тормозит строительный процесс.

Потерявший влагу плиточный клей не успевает образовать прочную структуру с основанием. Результат - отслоение облицовки.

Керамогранитная плитка имеет низкую истираемость и высокую прочность. Поэтому она очень востребованна при отделке общественных зданий - холлы, вестибюли, лестницы.

Керамогранит имеет низкое водопоглощение и практически не впитывает воду. Если использовать обычный плиточный клей, то адгезия клеевого раствора к керамогранитной плитке будет недостаточной. Керамогранит отклеится.

Приступая к работе по укладке плитки, необходимо провести диагностику основания и убедиться, что оно прочное, ровное и непылящее.

При необходимости оштукатурить стены штукатуркой или отремонтировать полы и стены ремонтным составом.

Залить в емкость воду, засыпать клей. Перемешать механическим способом до однородной массы, дать отстояться 5 мин. и еще раз перемешать.

Равномерно нанести сплошной слой клея на основание при помощи зубчатого шпателя.

При укладке керамической плитки с высоким водопоглощением (от 0,2 до 5%) использовать клей с водоудерживающими добавками и высококачественным цементом.

При укладке керамогранита с низким водопоглощением для надежности использовать клей с полимерными добавками, улучшающими адгезию к невпитывающим облицовкам.

Плиточный клей применяется для укладки керамической плитки и керамической мозаики на стены в сухих и влажных помещениях; укладки плитки на выдержанный бетон, кирпичные стены, стяжки, штукатурки и шпаклевки на цементной основе. Стоек к влаге, обеспечивает прочное сцепление без замачивания плитки и нанесения насечек на стену.

В емкость с 4,5-5,5 л воды засыпать 25 кг сухой смеси. Смешать дрелью-миксером (400-600 об/мин) до однородной массы. Дать отстояться 5 мин. и еще раз перемешать.

Нанести зубчатым шпателем на поверхность, которая может быть облицована в течение 10-15 мин.

При укладке плитки снаружи помещений или при работе с толстым слоем клеящего состава (10-15 мм) дополнительно нанести клей на обратную сторону плитки.

Вдавливать плитку в клей с усилием для надежного приклеивания. Клей не должен заполнять шов между плитками более чем наполовину.

Выравнивать плитку можно в течение 10 мин. после укладки.

Не ранее чем через сутки затереть межплиточные швы затиркой и заполнить швы сопряжений стен и пола со стенами.

Не рекомендуется работать с раствором при температуре ниже 5 град.С и выше 30 град.С. При облицовке обогреваемого пола отключить нагрев не менее чем за двое суток до начала работ. Включить нагрев не ранее чем через 7 суток.

При подготовке статьи частично использованы материалы пресс-службы Weber Vetonit

Диагностика и подготовка основания для укладки керамической плитки

Подготовка основания включает осмотр, очистку и, если необходимо, стяжку, укрепление, выравнивание и пр. В случае облицовки влажных поверхностей или цокольной части здания перед укладкой плитки необходимо сделать гидроизоляцию.

Ровность. Основание должно быть ровным (гребень волнистости рельефа не должен превышать 1,5 мм).

Ровность проверяется с помощью уровня длиной не менее 2м. Перепад уровня не должен быть больше 5 мм для плитки маленького и среднего размера и не более 3 мм для плитки формата более 1х1 м.

Если повреждения занимают не более 20% основания, их можно выровнять плиточным клеем. Если повреждения занимают не менее 20% основания, для предварительного выравнивания используйте штукатурки или составы на цементной основе.

Пористость. Для облицовки сильнопористых основания рекомендуется применять клеи с высоким водоудержанием.

Смочите цементное основание водой. Если оно намокло, основание считается пористым. Обычные цементно-песчаные смеси на таких основаниях могут отслаиваться и давать трещины.

Если вода впитывается цементным основанием меньше чем за 1 минуту, то оно пористое. В этом случае для обработки основания применяйте грунтовки и плиточные клеи с полимерными добавками.

Загрунтуйте пористую поверхность основания, чтобы уменьшить смачиваемость основания. Не используйте грунтовки для гипсовых материалов.

Запрещается использование кварцевой сцепляющей грунтовки для подготовки оснований под клеи.

Твердость. Ветхие и рыхлые основания необходимо удалить или укрепить.

Если штукатурка старая, гипсовая или ангидритная, проверьте прочность сцепления внутренних слоев.

Узнайте стоимость дизайнерского ремонта

Удалите непрочные, легко отслаивающиеся частицы.

Процарапайте поверхность основания с помощью металлического предмета. Если остался след, то основание не твердое.

Чтобы плитка не отслаивалась, мелящуюся поверхность нужно отмыть.

Адгезия. Проверьте прочность старой плиточной облицовки простукиванием. По звуку легко обнаружить пустоты и отслоения.

Удалите все непрочно держащиеся плитки. Заново приклейте отвалившиеся плитки или заполните пустоты плиточным клеем или ремонтным составом. Заделайте штробы с проводкой цементным материалом.

Очистка. Для хорошей адгезии основание должно быть чистым.

Удалите грязь, пыль, остатки старой штукатурки, краски с помощью скребка или проволочной щетки.

Удалите остатки засохшего раствора с плиточной облицовки.

Жир, воск, масляные загрязнения удалите при помощи специального моющего средства. Выступившие высолы, гидрофобные пропитки, плесень (грибок) на поверхности удалите струей воды под давлением.

При облицовке полов большой площади рекомендуется их обработка обеспыливающей грунтовкой.

Влажность. Основание должно быть сухим перед выполнением облицовочных работ.

Если основание мокрое, удалите излишки воды с помощью губки и подождите не менее 24 часов. Остаточная влажность основания не должна превышать 4%.

Если основание имеет капиллярный подсос влаги, выполните его гидроизоляцию.

Не проводите работы под дождем, в сильную жару и при высокой влажности.

При пониженной температуре используйте зимний плиточный клей, соблюдая инструкцию по применению.

При подготовке статьи частично использованы материалы пресс-службы Weber-Vetonit

Укладка плитки на теплый пол

Система подогрева пола способна вызывать разные температурные деформации основания, плиточного клея и плитки. В том случае, если клей не эластичный, может произойти отрыв плитки.

Возможные проблемы:

• Основание и плитка имеют разную усадку. При отключении системы подогрева пола это приводит к деформациям.
• Основание, клей и плитка имеют разное температурное расширение. При включении системы подогрева пола это приводит к деформациям.
• При крупноформатной плитке эффект несоответствия расширения-усадки склеиваемых поверхностей усугубляется.
• Основание содержит различные включения (металл, пластик, герметик) с низкой адгезией к клею.
• Обычный клей не выдерживает деформационные колебания основания, происходит отрыв плитки.

Процесс укладки плитки следует производить при "комнатных" температурах. 15-25 градусов - это самые оптимальные температурные рамки для клея.

Необходимо убедиться, что основание чистое, сухое и прочное. При облицовке обогреваемого пола выключить нагрев не менее чем за 2 суток до начала работ.

Убедитесь, что основание ровное.

Залейте в емкость 4,5-5,5 л воды, и засыпьте 25 кг эластичного клея с хорошей адгезией. Эластичный клей нивелирует влияние различных температурных деформаций основания и плитки. Перемешайте механическим способом (дрелью-миксером 400-600 об/мин) до однородной массы. Дайте отстояться 5-10 минут и еще раз перемешайте до образования пластичной пастообразной консистенции. Клей добавляют в воду, а не наоборот.

При помощи зубчатого шпателя наносим клей на поверхность, которая может быть облицована в течение открытого времени клея (15 минут). Если плитка большого размера, наносим клей и на ее обратную сторону.

Чтобы плитка хорошо приклеилась, при укладке ее нужно вдавливать ее в раствор с усилием. Клей не должен заполнять шов более чем наполовину.

Не ранее чем через сутки нужно заполнить межплиточные швы затиркой. Включать обогрев пола можно не раньше, чем через 7 суток.

Укладка плитки на пол

Качественно уложенная кафельная плитка прослужит 10–15 лет. Для этого нужно правильно выбрать класс прочности, состав клея, подготовить поверхность и только после этого приступать к монтажу.

Приобретать плитку необходимо с запасом 10–15%. Обратите внимание на то, чтобы она была одного тона и одной партии. Это можно узнать при внимательном изучении маркировки. К примеру, обозначение ступни на черном фоне означает, что в упаковке напольная плитка, кисть руки – плитка для стен, снежинка говорит о морозоустойчивости, а ступня на заштрихованном фоне означает повышенную износоустойчивость. Для пола рекомендуется плитка с классом истираемости 1 и 2. Для стены важным показателем будет устойчивость к химическому воздействию. Лучшая плитка будет иметь маркировку АА.

Для работы вам понадобится
Инструменты: строительный метр, уровень 2 м, уровень 15 см, карандаш, кисточка для грунтовки, зубчатый шпатель.
Материалы: грунтовка, кафельная плитка, клей для кафеля, вода, крестики для швов.

Обильно смачиваем пол грунтовкой глубокого проникновения.

Чтобы грунтовка не застаивалась в одном месте, разгоняем ее по всему полу малярной кисточкой.

От стены отступаем 4–5 мм – потом это место закроет плинтус – и отмеряем ширину плитки. Проводим линию по уровню.

Отмеряем середину дверного проема. Первая плитка будет уложена от стены, точно по центру входа.

Укладываем ее без клея, эта плитка будет служить ориентиром для остальных.

Для замешивания клея используем дрель с винтовой насадкой или специальный электрический миксер.

Для идеальной консистенции даем настояться около 10 минут, перемешиваем еще раз.

Наносим клей ровным слоем при помощи обычного шпателя, не на пол, а на саму плитку.

Проводим гребенкой под прямым углом, плотно прижимая, чтобы оставались ровные полоски клея.

Кладем первую плитку справа от ориентирной. Выравниваем край по линии, придавливаем к полу.

Проверяем, как лежит кафель по уровню, и продавливаем руками.

Если усилий не хватает, чтобы выровнять поверхность, простукиваем резиновым молотком.

При укладывании каждой следующей плитки не забываем проверять уровень.

Если плитку нужно отрезать, используем болгарку и аккуратно отпиливаем отмеренную часть.

Укладываем ее по принципу предыдущих. Главное, чтобы половинка не оказалась с трещиной и не надломилась.

При укладке второго ряда на стыках прокладываем пластиковые крестики.

После прокладки каждого ряда проверяем длинным уровнем уклон. Его не должно быть.

Укладка плитки на плитку

С течением времени даже керамическая плитка изнашивается, теряет привлекательный вид и требует замены, но отделить ее от основания бывает сложно, а иногда невозможно.

Под влиянием высоких пеших нагрузок плитка изнашивается. Сколы, трещины, царапины, разрушающее действие моющих средств ухудшают внешний вид облицовки.

Плитка может устареть и морально, в этом случае требуется плитка другого цвета или дизайна.

Удаление старой плитки требует времени и сил. После удаления старой плитки основание необходимо выровнять. Чтобы избежать лишних расходов, можно приклеить новую плитку на старую.

Перед началом работ необходимо проверить прочность сцепления старой плитки с основанием, удалить слабо держащуюся плитку.

Удалить масло, жир, другие снижающие адгезию вещества с помощью специальных моющих средств.

Для качественной укладки плитки на старую плитку или линолеум следует использовать клей с хорошей адгезией к этим материалам.

Заполнить клеем все пустоты и сколы на старой плитки. Продолжить работу не ранее чем через сутки.

Залить в емкость 5 л воды и засыпать 25 кг эластичного плиточного клея. Перемешать механическим способом до однородной массы, оставить на 10 минут и еще раз перемешать. Клей добавлять в воду, а не наоборот.

Равномерно нанести клей на основание зубчатым шпателем и уложить плитку, слегка вдавливая. При укладке крупноформатной плитки или при облицовке полов с высокой пешеходной нагрузкой или если обратная сторона плитки сильно профилирована, наносить клей и на основание, и на обратную сторону плитку.

Через 24 часа заполнить межплиточные швы затиркой на цементной основе для обычных (шов 1-8 мм) или широких (шов 3-20 мм) швов. В швы глубиной более 10 мм проложить уплотнительный шнур.

Для приготовления затирки в чистую воду засыпать сухую смесь и перемешать до однородной массы. Дать отстояться и еще раз перемешать. Диагональным движением резинового шпателя заполнить швы раствором. Легко протереть облицовку губкой для удаления пузырьков с поверхности швов. Когда швы высохнут, очистить поверхность сухой тканью.

Деформационные и угловые швы заполнить силиконовой мастикой.

При подготовке статьи частично использованы материалы пресс-службы Weber-Vetonit

Устройство теплого пола с водяным подогревом

Теплые полы бывают электрическими и водяными. В первом случае теплый пол представляет собой нагревательный кабель, в котором электрическая энергия преобразуется в тепловую. Во втором - источником энергии является теплоноситель (чаще всего вода), который, проходя по уложенным по полу трубам, отдает тепло помещению. Технология водяного отопления «теплый пол» применяется в основном только в контурах с принудительной циркуляцией, так как для получения относительно низкой температурой воды необходимо организовать смесительный узел, а он не способен функционировать без насоса. Смесительный узел обеспечивает пониженную температуру подаваемого в систему теплоносителя путем смешивания воды из котла, имеющей температуру до 90 градусов, с уже остывшей, возвращенной из труб водой. Смонтировать такую систему на базе системы отопления с естественной (гравитационной) циркуляцией теплоносителя достаточно проблематично, к тому же площадь обогреваемых полов при такой системе будет не велика.

Преимущества использования водяных полов, по сравнению с электрическими в загородном строительстве, неоспоримы. Прежде всего - это снижение мощности электроустановки дома и, как следствие, снижение затрат на оплату астрономических счетов за электроэнергию. Другим преимуществом водяных полов является полное отсутствие электрических и магнитных полей.

Теплый пол с водяным подогревом - это комфорт и уют в доме, быстрая реакция системы на изменение температуры в помещении, высокая скорость нагрева пола и равномерность распределения тепла по всему помещению, простота и легкость монтажа системы.

Минимальная толщина конструкции пола без покрытия - 60 мм.

Работы начинаются с подготовки основания. Старое основание (несущая плита перекрытия) должно быть твердым, сухим и чистым. Предварительно все отверстия нужно заделать, а перепады по высоте выровнять.

Вокруг всех отверстий устанавливают стопоры. По периметру помещения и вокруг всех проходов (вертикальных конструкций) прокладывают мягкую демпферную ленту.

Далее на основание укладывают поворотные пластины (20 мм) и пластины с пазами (35 мм). Затем монтируют трубы отопления, начиная от наружной стены помещения.

Смонтированную систему нужно укрыть разделительной мембраной (плотной ПЭ-пленкой с нахлестом по краям 15-20 см). Края пленки завести на стены на высоту 20 см, скрепив их скотчем. Уложить на основание армирующую стеклосетку с нахлестом по краям 50 мм.

После этого с помощью насоса или вручную заливают наливной пол на основание (25-50 мм). При необходимости его разравнивают стальным правилом или игольчатым валиком.

Ходить по полу можно через 3-4 часа. Напольное декоративное покрытие укладывают через 1-3 недели, выключив подогрев пола за 2 дня до его укладки.

Стоит учитывать, что материал напольного покрытия, укладываемый на теплый пол, должен обладать коэффициентом теплового сопротивления не более 0,15 м2*К/ Вт. Оптимальным выбором будет керамическая плитка и керамогранит. Для таких полов подходят далеко не все виды эластичных и ковровых покрытий. Те, которые разрешено использовать, должны иметь специальные обозначения.

Укладка паркета по правилам

Работа по укладке паркета - процесс не на один день и подойти к нему стоит ответственно. Самостоятельно уложить паркет без ошибок вряд ли получится, лучше пригласить профессионалов. С профессиональным укладчиком желательно отправиться и за покупкой паркета, мастер сможет оценить качество материала еще до укладки и посоветовать, что подойдет лучше всего.

При укладке паркета важно, чтобы температура в помещении была не менее 15 градусов С, а влажность не превышала 45-60%. Заниматься паркетными работами нужно уже после того, как закончена побелка, оклейка стен обоями и другие влажные работы. Иначе паркет может вздуться и его придется полностью менять. Паркет не рекомендуется хранить в помещении, где идет ремонт. Для адаптации паркет должен пролежать в квартирке в упаковке после ремонта минимум три дня. При вскрытии упаковки паркет может несколько отличаться по тону от выбранного в магазине. Под действием солнечного света некоторые породы дерева могут со временем темнеть, темные породы - посветлеть. Цвет паркета меняется при покрытии лаком или маслом.

Укладка паркета начинается с устройства стяжки - ровной, твердой и сухой. Допустимые отклонения от уровня - 3 мм на 2 м длины. Рыхлая стяжка может привести к тому, что паркет спустя некоторое время начнет скрипеть. Высыхание стяжки рассчитывается как 1 неделя на 1 см толщины.

Следующий этап - укладка фанеры повышенной влагостойкости. Толщина фанеры марки ФСФ должна быть не менее 2/3 толщины паркета. Перед наклейкой фанеры стяжку грунтуют специальной грунтовкой. Фанеру нарезают квадратами, приклеивают, крепят к основанию и шлифуют. Пыль собирают пылесосом и снова грунтуют. Стыки листов фанеры должны находиться не на одном уровне, а в шахматном порядке с разбежкой более 30 см. Допустимы промежутки между листами в 1-2 см. Фанера должна плотно прилегать к "черному полу", а вот к стене вплотную прибивать ее нельзя.

Перед началом укладки шпателем наносят паркетный клей на участок пола так, чтобы он не успел схватиться до укладки. Планки крепят к фанере при помощи гвоздей или скоб, располагая их под углом к основанию. Планки должны плотно соприкасаться друг с другом. Паркет приклеивают и прибивают к основанию вразбежку. По периметру помещения, вокруг труб, косяков оставляют тепловой шов 1 см, который позже закрывают плинтусом. Через 5-7 дней приступают к шлифовке.

Для шлифовки последовательно применяют машины барабанного типа, плоскошлифовальные (более тонкая шлифвка) и угловые (в труднодоступных местах). Трещины в межпаркетных соединениях шпатлюют. Для приготовления шпатлевки смешивают мелкую паркетную пыль после шлифовки и специальную жидкость. Пасту равномерно наносят шпателем в 1-2 слоя. После заделки щелей на полу не должно оставаться следов от шпаклевочной пасты.

Затем поверхность грунтуют и лакируют. Лак можно наносить, когда пылесосом собрана вся пыль. Для защиты паркета необходимо два слоя грунтовочного лака и два слоя финишного (желательно одной фирмы). Для зеркальной поверхности применяют полировку специальными суперпадами. До момента окончательного высыхания лака (около недели) помещение лучше не проветривать. Лаки на водной основе - экологичны, пожаро- и взрывобезопасны, но довольно дороги.

Полируют лак плоскошлифовальной машиной, абразивами мелкой зернистости или специальной сеткой. Далее к стене крепят плинтусы. После окончания работ желательно избегать в течение трех недель большой нагрузки на пол (не ставить тяжелую мебель и пр.).

Укладка линолеума на бетонное основание

При отделке помещения часто возникает задача укладки тонкого линолеума на неровный бетонный пол. При этом необходимо соблюсти требования к основанию пола по прочности, твердости и шероховатости поверхности и создать идеально ровное и гладкое основание пола.

Невысокая прочность бетонного основания требует дополнительного выравнивания для распределения эксплуатационных нагрузок.

Бетонное основание может иметь значительные неровности, недопустимые при укладке линолеума, либо грубую поверхность, не подходящую для укладки линолеума.

Требуется достаточно прочное и твердое основание под укладку линолеума. Для создания идеально ровной поверхности рекомендуется использовать наливные полы с мелкофракционным наполнителем.

Перед началом работ необходимо очистить основание от загрязнений, отслаивающихся частей, удалить масло, жир и другие снижающие адгезию вещества механическим способом, пропылесосить.

Мягкой щеткой (для обработки пола), распылителем или валиком (для обработки стен и потолков) нанести на основание грунтовку-концентрат либо универсальную грунтовку (при t° основы от +18 °С). Распределить грунтовку по всей поверхности, не допуская пропусков и луж. Сухие и сильно впитывающие участки обработать повторно.

Через 4 часа заделать локальные неровности до 8 см быстротвердеющим ровнителем. Выложить ровнитель на основание слоем от 5 до 50 мм. Распределить по поверхности, заполняя пространство между маячными рейками. Разровнять правилом, при необходимости загладить теркой. Продолжить работу не ранее чем через 1-5 суток.

Используя уровень или нивелир, оценить ровность пола, разметить высоты основания и выставить точечные маячки для контроля толщины слоя материала.

В емкость с 5,5-6 л (для самовыравнивающегося пола) или 6,5-7 л (для финишного) чистой воды засыпать 25 кг сухой смеси и смешать дрелью-миксером (400-600 об/мин) до однородной массы (1-2 мин.). Смесь добавлять в воду, а не наоборот. Раствор использовать в течение 20-30 мин.

Вылить наливной пол на основание, распределить его по поверхности зубчатым шпателем или прокатать игольчатым валиком, разровнять и загладить. Наливной финишный пол применяется при выравнивании слоем 0-5 мм, самовыравнивающийся - слоем 2-30 мм.

Через 3-4 часа, когда по полу можно ходить, перенести деформационные швы на верхний слой стяжки либо нанести дополнительный слой финишного наливного пола (чере 24 часа). Укладывать линолеум на пол можно через 1-3 недели (в зависимости от толщины стяжки и условий высыхания), предварительно заполнив швы эластичным материалом для швов.