Этапы ремонта в новостройке

Переезд в новую квартиру — событие радостное и хлопотное одновременно. Новостройки обычно сдаются без какой-либо отделки, а это значит, что, кроме входной двери, окон и радиаторов отопления, в них нет ровным счетом ничего. Поэтому перед тем, как въехать, владельцы квартир в новых домах традиционно занимаются ремонтом. Обычно ремонтные работы проходят в определенной последовательности, которую мы изложим в этой статье.

Прокладка инженерных сетей. Сейчас трубы, телефонные и электрические провода принято «прятать» в пол, стены, под потолок. Для этого в кирпиче или бетоне прокладываются специальные каналы, в некоторых случаях коммуникации скрываются за гипсокартонными листами.

Черновая отделка поверхностей. Традиционно выполняется при помощи штукатурки. Пол и потолок штукатурятся и выравниваются для дальнейшей обработки.

Выравнивание пола. Для этой операции сегодня принято использовать специальные смеси, которые в жидком виде под воздействием гравитации образуют ровную поверхность и затвердевают. Для удешевления процесса допускается выравнивание цементно-песчаными растворами.

Чистовая отделка поверхностей. В ходе этой стадии выполняется укладка плитки, шпаклевка стен и потолка, оклейка обоями, покраска и другие операции, позволяющие получить эстетичные декоративные покрытия. Также производится устройство полов из паркета, ламината, линолеума или других материалов.

Завершающий этап — монтажные работы. Устанавливаются двери, сантехника, электроприборы. После этого можно расставлять мебель, заниматься декором и приглашать гостей на новоселье!

Ремонт квартир в новостройках от компании «Вира-АртСтрой». С нами выгодно!

Штукатурные работы. Важные ньюансы.

Были времена, когда штукатурные работы выполняли только профессионалы. С появлением современных декоративных штукатурок этот вид отделочных работ стал доступен и домашним мастерам.

К началу штукатурных работ должны быть установлены окна и дверные коробки. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха 18-23 град.С, влажности около 60%. Основание должно быть сухим и не промерзшим.

На основание с меньшим значением pH нельзя наносить составы с большим pH. В частности, гипсовая штукатурка несовместима с цементной шпатлевкой. Лучше использовать нейтральную гипсовую или нейтральную полимерную шпатлевку. На цементное покрытие хорошо ложатся цементные и полимерные шпатлевки.

Не стоит под штукатурку использовать и старый кирпич - желтые пятна могут появиться не только на побелке или покраске, но и на обоях.

Для внутренней штукатурки используют известковый, гипсовый, цементный и сложный раствор, растворы на основе сухих смесей. При этом каждый из них имеет свою область применения и не подлежит замене.

Одним из условий, влияющих на качество и долговечность штукатурки, является прочное сцепление с поверхностью. Оштукатуривание по неподготовленной поверхности может привести позднее к отслаиванию и растрескиванию.

Необходимо точно придерживаться дозировки вяжущих в штукатурных растворах. Недостаток вяжущих приводит к осыпанию и пылению штукатурки, на ней не держатся обои и краска. Избыток вяжущего приводит к его усадке, штукатурка трескается, в трещины попадает влага, что снижает качество последующих грунтовки и покраски.

Места сопряжений оштукатуриваемых конструкций из разных материалов оббивают металлической сеткой из разных материалов с перекрещением стыка не менее 5 см. Сетка крепится гвоздями (к деревянной поверхности), дюбелями (к кирпичной) или быстросхватывающимся раствором. После закрепления сетки производят набрызг цементным молоком.

Применять лучше готовые штукатурные смеси от известных производителей. При больших объемах работ целесообразно готовить штукатурные растворы на строительной площадке.

На гладкую кирпичную стену наносят насечки зубилом или электроинструментом.

Не рекомендуется наносить гипсовый раствор или раствор на основе сухих смесей с большим содержанием гипса на бетонную поверхность - штукатурка вздуется и отпадет.

Также не рекомендуется штукатурить известковым раствором по гипсу, т.к. при высыхании гипс расширяется, а известь дает усадку, растворы будут отслаиваться друг от друга и наружный слой отпадет.

Гипсовая штукатурка при нанесении на известковую основу будет растрескиваться.

Для качественного высушивания штукатурки нужен хороший обмен воздуха и плюсовая температура. Быстрое высушивание при помощи тепловых пушек может привести к многочисленным трещинам и отслаиванию штукатурного слоя. Штукатурка, нанесенная на замершую стену, осыплется.

Гладкие бетонные поверхности перед оштукатуриванием нужно подвергнуть набрызгу тонкого слоя цементного молока, чтобы придать поверхности шероховатость. Хороший эффект дает применение штукатурных сеток.

Прочность основы штукатурки должна быть выше прочности последующих слоев, тогда при механических повреждениях пострадает только шпаклевочный слой.

Армирующая штукатурная сетка должна располагаться в укрывочном слое не более чем в 5 мм от поверхности. Лучше выбирать сетки на основе стекловолокна или базальта, они не "боятся" агрессивной щелочной среды.

Цементная штукатурка набирает прочность в течение 28 суток, гипсовая штукатурка - 4-7 суток. Начинать дальнейшую отделку можно не ранее этого срока.

Штукатурим стены

Стены в сдаваемых новостройках, как правило, далеки от идеально ровных. Перед тем, как клеить обои, их необходимо выровнять.

Оштукатуривание стен для выравнивания поверхности является непременным этапом строительных работ. В зависимости от требуемого качества исполнения, различается простая, улучшенная и высококачественная штукатурка. Если простая штукатурка позволяет лишь несколько выровнять стены и ликвидировать всевозможные сколы и временные отверстия, то к улучшенной и особенно высококачественной штукатурке предъявляются повышенные технические требования. В этих случаях обязательно выполняется штукатурка стен по маякам. Маяком называют специальные направляющие, целью которых является задание уровня, до которого кладется штукатурный слой, чтобы обеспечить его строгое геометрическое соответствие.

Несмотря на передовые технологии ремонта, штукатурка остается основным и незаменимым способом отделки поверхностей. Она подразумевает под собой нанесение штукатурных смесей на неподготовленные поверхности. Есть два способа нанесения штукатурки: «мокрый» и «сухой». «Мокрая» штукатурка предусматривает нанесение на стены различных строительных растворов. «Сухая» по сути штукатуркой не является, а представляет собой обшивку стен листами различных материалов – таких как гипсокартон, гипсоволоконная плита.

Вам понадобится на 1 м2 при толщине слоя 1 см:
Инструменты: штукатурная лопатка, мастерок, правило, набор шпателей, штукатурная терка, уровень.
Материалы: штукатурка (1,3 кг), грунтовка-пропитка (0,2 кг), вода (5 л)

Подготавливаем стену: снимаем обои или демонтируем плитку. Зачищаем мастерком поверхность, чтобы она была более-менее ровной.

Наливаем грунтовку для нанесения на готовую поверхность. Так как стена шероховатая, используем для нанесения грунтовки кисть, а не валик.

Разводим сухую штукатурную смесь. Соотношение воды и штукатурки указано на упаковке. Замешиваем штукатурку до однородной консистенции.

Измерив высоту стены, отрезаем металлические маяки такой же длины.

Современный рынок предлагает специально сконструированный маячковый профиль, выполненный из легкого сплава металлов. Имеющие Л-образный профиль или выполненные в форме буквы «Т», такие маяки для штукатурки плотно соединяются с основой, на которую наносится клей или слой штукатурной массы. Этот способ позволяет минимизировать толщину наносимого слоя штукатурного раствора.

Металлические маяки не подвержены короблению, в отличие от деревянных, и могут использоваться неоднократно. При желании, их можно оставить в стене. Однако оцинкованный металл может со временем проржаветь, поэтому обычно при применении штукатурки по маякам они удаляются, с затиркой образовавшихся следов тем же составом штукатурки.

Наносим два ряда штукатурки шириной по 10 см. На них будут крепиться маяки.

Металлический маяк утапливается в штукатурку по всей длине.

Для надежности по всей длине проводим мастерком, чтобы штукатурка попала под пластинку маяка.

Выравниваем маяк по уровню, чтобы в дальнейшем стена была идеально перпендикулярна полу.

По той же системе устанавливаем второй маяк и оставляем штукатурку на 2–3 часа для затвердевания.

Выполнив такие маяки, после того как поверхность затвердела, наносим основной слой штукатурки снизу стены между маяками.

Затем, приложив правило к маякам, направляя его снизу вверх, срезаем излишки растворного слоя, получая ровную оштукатуренную поверхность. Движения правилом должны быть плавными и аккуратными, разглаживая штукатурку.

Надо следить, чтобы правило не выгнулось под слишком большой порцией раствора. При необходимости, лучше выполнить эту работу поэтапно, снимая излишки смеси в растворный ящик.

Если штукатурки мало, добавляем ее небольшими дозами. После каждого раза разглаживаем правилом. Стена готова.

Штукатурим по газобетонным блокам

Дома из газобетона требуют отделки, одним из этапов которой является оштукатуривание специальной штукатуркой для газобетона. Точные размеры автоклавного газобетона и легкость в обработке позволяют делать тонкослойную штукатурную отделку. Для фасадной отделки необходимо подбирать материалы, близкие по паропроницаемости к автоклавному газобетону. Фасадная штукатурка по газобетону – отличный способ увеличить долговечность конструкций, придав им презентабельный радующий глаз вид.

Штукатурка для ячеистого бетона изготавливается из песчано-цементного раствора со специальными добавками, который обладает высокой морозоустойчивостью, стойкостью к образованию трещин и деформаций, высокой паропроницаемостью, отличной адгезией, водостойкостью, эластичностью, термическаой изоляцией. Используется данный материал для отделки стен из газобетонных блоков, силикатных и глиняных кирпичей, гипсолита, каменной кладки. Применяется для и для сухих, и для влажных помещений. При этом необходимая температура во время проведения работ должна быть oт +5°C дo +30°C, также нежелательна высокая влажность.

Фасад дома оштукатуривают спустя полгода после постройки, когда тот уже «осядет», при этом работу можно выполнять как вручную, так и машинным методом.

Чаще всего трещины появляются в местах соприкосновения газобетона с другими материалами, около дверных и оконных проемов. В этих местах желательно произвести армирование стекловолокном.

Для работы понадобится:
Инструменты: валик, шпатель широкий, шпатель узкий, лоток, штукатурная терка.
Материалы: штукатурка, пропитка, грунтовка-пропитка, вода.

Железным шпателем или теркой зачищаем поверхность газобетонной стены.Убираем неровности и шероховатости. Очень важно убрать все жирные и битумные пятна. Второй этап – наложение армирующей сетки по бетону, которая должна быть прочной, устойчивой к растяжению и разрывам.

Наливаем пропитку для газобетона. Ее будем наносить на поверхность подготовленной стены.

Прокатываем пропитку в специальном лотке валиком с длинным ворсом. Пропитка должна быть однородной и однотонной, а валик – достаточно пропитанным.

Аккуратными движениями, так как пропитка жидкая, наносим ее на поверхность газобетонной стены.

Высыпаем штукатурную смесь в ведро. Разводим водой и замешиваем, в процессе добавляем немного воды. Штукатурная смесь разводится лучше, если воду влить в смесь не сразу, а частями. Размешиваем смесь до кремообразного состояния, затем необходимо выждать пятнадцать минут и снова перемешать в течение одной минуты. Стандартно на 10 кг сухой смеси необходимо до 7 л воды. Приготовленным раствором можно пользоваться, максимум полтора часа. Если верхний слой начинает затвердевать, то штукатурка уже непригодна для нанесения.

Широким шпателем берем 50–100 г штукатурки и наносим ее на стену.

В первую очередь стараемся «продавить» швы. Слой штукатурки должен быть толщиной не более 2–3 мм. Специалисты не рекомендуют штукатурку стен по газобетону делать толстым слоем, так как газобетон и так обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Нанесенная штукатурка должна полностью закрыть пространство стены, не должно остаться открытого участка.

Нанесение обычно делается в два слоя. Перед нанесением второго слоя первый должен полностью высохнуть.

Когда штукатурка высохла, можно готовить ее для грунтования. Для этого используем затирочный брусок.

Наливаем грунтовочную смесь в специальный лоток. Используем валик с длинным ворсом, предварительно вымыв его в горячей воде.

Грунтовкой пропитываем всю поверхность стены, чтобы не осталось сухих участков.

Ждем полного высыхания, грунтуем еще раз. Стена готова для дальнейшей отделки.

Фасадная штукатурка должна проводиться после внутренней отделки дома - штукатурки, шпатлевки и заливки стяжек. В противном случае, испаряясь, сотни литров воды будут выходить не только через вентиляцию, но и через стены. Пары будут собираться на границе газобетона и слоя штукатурки, а при отрицательной температуре они замерзнут. Это приведет к отслаиванию и даже полному отхождению штукатурки для газобетона от поверхности.

Выравнивание стен в сухих и влажных помещениях

Отклонение поверхности стены от вертикальной плоскости - один из самых распространенных дефектов стен. Существуют и локальные дефекты поверхности стен - выбоины и выпуклости, которые необходимо устранить перед поклейкой обоями или покраской. Кроме того, требования к основанию по гладкости и ровности перед покраской предъявляются достаточно высокие. При работе во влажных помещениях материалы для выравнивания стен и потолков должны быть влагостойкими.

Для подготовки основания необходимо удалить вещества, ухудшающие адгезию - жир, пыль и т.п. Основа должна быть сухой. Обширные загрязнения удаляют механическим способом. Тщательно защитить окна и другие поверхности, не подлежащие обработке. На гипсокартонных поверхностях проверить, не выступают ли шляпки саморезов за плоскость картона. При необходимости закрутить.

С окрашенных поверхностей в сухих помещениях удалить отделяющийся слой краски. Хорошо держащуюся краску вымыть и придать поверхности шероховатость. Перед началом работ в мокрых помещениях удалить весь слой краски.

Для приготовления штукатурной смеси точно соблюдать технические инструкции
- расход воды на вес сухой смеси
- порядок добавления компонентов при замешивании (смесь добавлять в воду, а не наоборот)
- время перемешивания
- время выдержки раствора перед повторным смешиванием

Температура использования смеси должна быть в пределах от +10 до +30 град.С.

На стену нанести штукатурную смесь (влагостойкую цементную шпаклевку для влажных помещений, белую полимерную - для сухих) вручную или механизированным способом. Для сплошного базового выравнивания использовать двуручный стальной шпатель. При частичном выравнивании - меньший стальной шпатель 30 см. Каждый последующий слой наносить на полностью высохший предыдущий (через 1-2 суток.).

Для получения максимально ровной поверхности при оштукатуривании стен и потолков необходимо использовать маяки.

Надежность основания можно повысить с помощью стальной оцинкованной сетки или сетки с пластиковым покрытием.

При выравнивании стен и потолков следует выдерживать необходимый интервал времени для высыхания поверхности. Каждый следующий слой наносить на полностью высохший предыдущий.

Для обеспечения оптимального режима затвердевания в сухих условиях выровненную поверхность рекомендуется увлажнять водой из распылителя.

После шлифования и обеспыливания поверхности выполнить финишное выравнивание специальной шпаклевкой. Это позволит получить белую, гладкую и ровную поверхность.

Высохшую поверхность обработать шлифовальной бумагой и обеспылить. После этого поверхность можно оклеивать обоями.

Под покраску суперфинишное выравнивание выполняется специальной финишной шпаклевкой и поверхность обрабатывается при помощи праймера. После обработки наждачной бумагой, обеспыливания и грунтования поверхность готова к покраске.

При необходимости выровнять под финишную отделку стены из разнородных материалов - по границе (шву) между разнородными материалами возможно растрескивание последующих штукатурных или шпаклевочных слоев. В этом случае не позже чем за сутки до начала работ по выравниванию всей поверхности необходимо произвести заполнение углублений и частичное выравнивание.

С целью предотвращения трещин в местах сопряжения разнородных материалов закрепить стальную оцинкованную сетку на всей поверхности оштукатуривания при помощи специального металлического крепежа и дюбель-гвоздя. Количество точек крепления - не менее 5 на м2.

Нанести на поверхность штукатурную смесь ручным или механизированным способом (в зависимости от типа штукатурки толщина одного слоя от 10 до 30 мм).

Высохшую поверхность обработать шлифовальной бумагой и обеспылить. Поверхность зашпаклевать в зависимости от типа помещения, основания и варианта финишной отделки.

При подготовке статьи частично использованы материалы пресс-службы Weber Vetonit.

Монтаж гипсокартона

Достоинства гипсокартона при внутренней отделке разных поверхностей давно снискали ему популярность. С помощью гипсокартонных листов можно быстро выровнять стены, спрятать коммуникации, повысить звуко- и теплоизоляционные характеристики помещения. Различают два способа монтажа гипсокартона на стены: каркасный и бескаркасный.

В первом случае возводится специальный каркас и к нему крепятся листы гипсокартона, во втором - листы ГКЛ крепятся на обработанное основание стены с помощью специального клея.

Технология бекаркасной облицовки гипсокартонными листами позволяет экономить до 30-40% времени и сил, по сравнению с каркасной.

Выбор того или иного способа монтажа зависит от качества поверхности стены и площади помещения. Монтаж без металлического каркаса возможен, если штукатурка на стене в безупречном состоянии. Если стена плохого качества, листы ГКЛ могут обрушиться со стены вместе со старой штукатуркой.

Небольшая площадь - также повод для использования бескаркасного метода, т.к. каркас уменьшает помещение на несколько квадратных метров.

Каркасный монтаж начинают с подготовки стен. Поверхность стены осматривают и проверяют на наличие "слабых" мест. Снимается краска, обои, отслаивающиеся участки штукатурки. Слои штукатурки наносятся заново. На проблемные участки могут указывать трещины. Трещины углубляются, обрабатываются шпатлевкой. Поверхность стены простукивается, места, дающие глухой звук, счищаются. Стены обрабатываются грунтовкой с антисептиком.

План расположения ГКЛ чертят на бумаге. Листы нужно располагать вертикально по уровню, горизонтальные стыки не должны совпадать.

Для возведения каркаса используют специальный оцинкованный профиль для ГКЛ, который имеет несколько разновидностей по форме. Выбор профиля зависит от типа здания и помещения, высоты потолков и толщины стен. Профиль режут ножницами по металлу или болгаркой. Возведение каркаса начинается с установки на обшиваемых поверхностях UD профиля, он крепится дюбелями или шурупами. Недостатками такого способа монтажа ГКЛ считается толщина обшивки - от 4 см и более. В итоге площадь помещения уменьшается на несколько квадратных метров.

Должна получиться рамка, на которую устанавливаются вертикальные перемычки из CD профиля, служащего основанием для листов ГКЛ. Он фиксируется кромочной стороной к стене, ровной стороной в комнату. Профили соединяются между собой специальными шурупами со сверлом на конце.

Первый профиль устанавливается с боковой стороны стены, остальные - на расстоянии 60 см друг от друга. Расстояние измеряют от центра профилей. Чтобы профиль был максимально надежно установлен, используют специальные перфорированные подвесы - полоски из оцинкованной стали с жесткими ребрами в центральной части и по концам. Подвесы изгибаются в форме буквы П и крепят под каждый вертикальный профиль. Края подвеса также должны прилегать к профилю.

После того, как каркас готов и надежно укреплен, можно приступать к монтажу гипсокартонных листов. Для этого потребуются 35-милиметровые шурупы из каленого черного железа и шуруповерт. Шурупы располагаются на листе через каждые 10-15 см, по периметру и по центру. На лицевой части листа есть линия, на которую нужно ориентироваться при монтаже. Если на участок стены не входит целый лист гипсокартона, вырезают ножом кусок необходимого размера. Учтите, что гипсокартон - хрупкий материал, будьте аккуратны при подготовке листов нужной формы.

Для заделки швов используют специальную самоклеющуюся сетку. Поверх нее наносится слой стартовой шпаклевки, что позволяет в дальнейшем сравнять уровень шва ГКЛ с общим уровнем стены. Если поверх гипсокартона будет укладываться плитка, его поверхность обрабатывается шпаклевкой. Стена, предназначенная для покраски или поклейки обоев, также покрывается финишной шпаклевкой. Слой не должен быть толще 2 мм.

Далее поверхность шлифуют и наносят грунтовку. Чтобы добиться высокого уровня гладкости поверхности, что важно для стен, которые будут покрыты краской, процесс шлифовки совмещают с нанесением дополнительных слоев шпаклевки.

Бескаркасный монтаж. Для бескаркасного монтажа используют гипсокартон 12 мм. Стены предварительно очищают и шпаклюют. Полотна гипсокартона нарезают специальным ножом. Чтобы не допустить кривизны, используют правило, рейку или уровень.

К разметке на листе прилагается рейка, делается легкий надрез. Лист переворачивается и слегка надавливается по линии надреза, переламывается и становится нужного размера.

По периметру листа рубанком или напильником снимается фаска. На расстоянии 40 см наносится клей. Клеевым составом обрабатывается и стена. Листы ГКЛ прикладываются по очереди к стене и выравниваются с применением правила или строительного уровня. Чтобы листы плотнее прилегали к поверхности стены, их легко постукивают деревянным бруском.

Клей сохнет примерно полчаса. После того, как все листы наклеены и надежно закреплены, можно приступать к обработке стыков. На стыки клеится серпянка, сверху покрывается несколькими слоями клея, ошкуривается и обрабатывается грунтовкой.

Выравнивание потолка. Технологии ремонта.

Ремонт помещения невозможен без отделки потолка. Именно оформление перекрытий становится сложным этапом работ, так как нередко требуется выровнять потолок. Рассмотрим основные способы выравнивания потолка.

Узнайте стоимость дизайнерского ремонта

В зависимости от того, какой предполагается финишная отделка, способы выравнивания могут быть разными. Основных способов два – «сухой» и «мокрый». Они отличаются принципом работы и материалами. «Мокрый» вариант предусматривает нанесение раствора непосредственно на поверхность бетонного основания, «сухой» позволяет обойтись без нанесения толстого слоя штукатурной смеси.

Перед тем, как приступить к выравниванию, необходимо очистить плоскости от всех типов загрязнений, зачистить места, где предыдущее покрытие начало осыпаться или отслаиваться, провести грунтование, замеры всех углов и стен, нанесение разметки.

При обработке перекрытий грунтовкой лучше начать с тех мест, где были удалены следы предыдущих отделок и трещин. В углублениях, трещинах и других дефектах наносить грунтовку проще всего кистью. После обработки всех дефектов, можно валиком загрунтовать всю перекрытия.

«Сухой» способ

Метод состоит в сборке специального каркаса, к которому крепятся листы из гипсокартона, поверхность которых и станет новым потолком.

Плюсы
- Поверхность получается очень ровной.
- Стоимость такого выравнивания невысока по сравнению с «мокрым» способом.
- Не требуется специальных навыков.
- Большая часть работ может быть выполнена в довольно короткие сроки.
- Возможность использовать запотолочное пространство.

К минусам можно отнести необходимость немного уменьшить высоту помещения. Каркас, на котором крепятся листы гипсокартона, отнимает небольшое расстояние от базового перекрытия, которое впоследствии можно использовать. Разметка, нанесенная на подготовительном этапе, пригодится, чтобы крепить основание для фиксации деталей из ГКЛ.

Все составляющие каркаса крепятся строго горизонтально. После сборки основания, к нему при помощи саморезов прикручиваются детали из ГКЛ. Заканчивает все операции нанесение шпаклевки на стыки соседних деталей, а при необходимости – на всю площадь собранной конструкции.

«Мокрый» способ

Возможно этот способ покажется проще сборки конструкции из ГКЛ. Однако, у данного метода есть как плюсы, так и минусы – выровнять потолок под покраску без огрехов будет непросто, а вот под нанесение жидких или наклейку обычных обоев, под декоративную штукатурку намного проще.

Плюсы
- Высота помещения практически не изменится.
- Все работы можно выполнить в одиночку.
- Если не требуется устранить большие перепады высоты или существенные дефекты, стоимость работ будет относительно невысокой.

Минусы
- Для получения хорошего результата нужен опыт подобных работ.
- Серьезные перепады высоты придется исправлять при помощи штукатурки и с армированием сеткой.
- Процесс достаточно трудоемкий и «грязный».
- В процессе усадки здания могут появиться трещины на оформленной плоскости.

Если очистка и грунтование поверхности сделаны на подготовительном этапе, потребуется лишь заделать трещины и наиболее существенные дефекты стартовой шпаклевочной смесью и проклеить эти места специальной сеткой. После того, как обработанные места просохнут, можно переходить к нанесению первого слоя шпаклевки на всю поверхность перекрытия. Когда он высохнет, длинным правилом проверяется получившаяся плоскость, для определения мест с имеющимися неровностями. Их затирают наждачной бумагой или специальной теркой. Окончанием работы станет нанесение финишного слоя шпаклевки и финальное выравнивание наждачной бумагой.

Для работ понадобятся инструменты:
- Несколько шпателей разного размера. Для труднодоступных мест понадобится узкий инструмент, на большой площади лучше работать более широким.
- Емкость, в которой будет замешиваться раствор. Из емкости с прямыми бортами,набирать смесь на шпатель будет проще.
- Для размешивания раствора лучше приобрести специальную насадку на дрель и подготовить дрель.
- Грунтовку наносить удобнее всего валиком, поэтому, понадобятся малярная ванночка и валики – узкий, для работы возле стен и в углах, а также широкий – для основной площади. Для работ пригодится несколько кистей разного размера или одна – среднего.
- После нанесения выравнивающего слоя и его высыхания, потребуется отшлифовать поверхность, поэтому, следует приобрести специальную терку или наждачную бумагу.

Выравнивание шпаклевкой

Перед тем, как выровнять потолок шпаклевкой, необходимо ее приготовить. Готовые смеси также можно использовать. Не стоит готовить сразу большое количество смеси, готовьте столько, сколько сможете нанести до начала высыхания.

Перед выравниванием основной плоскости перекрытия, следует сначала «пройтись» приготовленным составом по всем трещинам, ямкам и другим дефектам и лишь после того, как высохнет нанесенная смесь, переходить к работам на основной площади потолка. Процедура выравнивания состоит из нескольких простых действий:
- На шпатель набирается небольшое количество шпаклевки. Из емкости она достается малым шпателем и распределяется по рабочей части широкого.
- Держа инструмент под углом к плоскости перекрытия в 20 – 40 градусов, смесь «растягивается» по поверхности тонким слоем в прямом направлении. После этого, процедура повторяется, но, уже перпендикулярно первому проходу.
- Таким образом выравнивается вся плоскость перекрытия.

Когда нанесённый раствор высохнет, поверхность проверяется на предмет неровностей и бугров. Если они есть, их зашлифовывают при помощи терки или наждачной бумаги. Производится еще одно грунтование и наносится финишный слой раствора, который также шлифуется после высыхания.

Выравнивание стен и потолков из гипсокартона под оклейку обоями или покраску

В случае неправильного выбора отделочного материала в местах сопряжения гипсокартонных плит (швах) возможно появление усадочных трещин. Кроме этого, на поверхности гипсокартонных плит могут присутствовать мелкие дефекты: мелкие сколы, вмятины и царапины.

Швы между гипсокартонными плитами необходимо заполнить и выровнять перед дальнейшей декоративной обработкой. Поверхность гипсокартонных плит с заделанными швами может быть недостаточно ровной и требовать дополнительного выравнивания. Небольшие дефекты на поверхности гипсокартонных плит также требуют устранения.

При подготовке основания необходимо удалить вещества, ухудшающие адгезию - жир, пыль и пр. Основа должна быть сухой. Необходимо проверить адгезию краски к основанию и удалить отслаивающуюся краску.

На гипсокартонных поверхностях проверить, не выступают ли шляпки саморезов за плоскость картона. При необходимости закрутить.

На подготовленное основание широким шпателем нанести белую финишную шпаклевку так, чтобы смесь полностью заполнила углубление шва и края соседних плит. Финишная шпаклевка обладает повышенной устойчивостью к трещинообразованию и обеспечивает надежное заполнение швов гипсокартонных плит.

Шпаклевка дает возможность нанесения тонких слоев 1-3 мм благодаря суперпластичности смеси, легкого и качественного зашкуривания нанесеннного слоя, получения гладкой белой поверхности под поклейку обоями и покраску.

Шовную ленту вдавить в шов стальным шпателем шириной 75 мм. Выступающую смесь нанести поверх ленты. Добавить смесь на ленту так, чтобы шов был полностью заполнен.

Широким жестким шпателем полностью выровнять швы, чтобы получилась ровная и гладкая поверхность. После высыхания смеси швы обработать мелкой шлифовальной бумагой.

Швы в углах заделать шовной лентой и заполнить большим количеством финишной суперпластичной шпаклевки. Ленту согнуть вдоль сгиба на 90 градусов и вдавить шаптелем в шов. Выступующую смесь нанести поверх ленты. После этого добавить смесь и выровнять угол.

Финишное выравнивание гипсокартонной поверхности выполнить при помощи белой финишной шпаклевки. Смесь наносить механизированным способом напыления или вручную.

После обработки наждачной бумагой и обеспыливания поверхность готова к оклейке обоями и покраске.

Для суперфинишного выравнивания перед высококачественной окраской рекомендуется дополнительно нанести слой финишной белой шпаклевки.

Для получения шпаклевки залить в емкость 10 л чистой воды и смешать с 25 кг сухой смеси. Смесь добавлять в воду, а не наоборот.

Смешивать при помощи дрели с насадкой в течение 3-5 мин. до однородной массы. Дать отстояться раствору в течение 15 мин. и еще раз перемешать. Время использования готовой смеси - 1 сут. с момента затворения водой.

Смесь наносить механизированным напылением или стальным шпателем. Для частичного выравнивания использовать маленький стальной шпатель шириной 30 см.

Высохшую поверхность обработать шлифовальной бумагой и обеспылить перед нанесением следующего слоя. Каждый последующий слой наносить на полностью высохший предыдущий (через 1-2 сут.).

После обработки наждачной бумагой и обеспыливания выровненную и высохшую поверхность окрасить или оклеить обоями согласно инструкциям изготовителей этих материалов.

Тянем... потолок. Натяжные потолки.

Натяжной потолок хорош тем, что не требует особого ухода и обслуживания. Он не выцветает, не трескается, не боится усадки дома, что делает его идеальным отделочным материалом. Технология установки натяжных потолков не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, и может быть выполнена самостоятельно.

На поверхности натяжных потолков не образуется конденсат, они не впитывают, не пропускают влагу, являясь идельным решением для ванных комнат и спасая ремонт в случае затопа с верхних этажей. Полотна неприхотливы в уходе: имеют антистатичное покрытие и не притягивают пыль. Если нужно удалить загрязнение, достаточно смочить мягкую ткань в мыльном растворе или спиртосодержащей жидкости (для мытья окон). Нельзя использовать жесткие щетки, абразивные вещества. ПВХ-полотна выдерживают температуру от 0 до 50 град.С, а тканевые можно использовать даже при минусовых показателях температур.

Если вы решили установить натяжные потолки самостоятельно, вам потребуются специальные инструменты и материалы.

Инструменты:
Пушка газовая (35-50 кВт), баллон с пропаном (заполненный на 80% максимум и с пройденным техосмотром); стремянка, уровень лазерный, перфоратор (желательно с пылесосом), шуруповерт (14-18 кВт), дрель, лопатка для заправки полотна (широкая и узкая для углов), лопатка для вставки плинтуса, прищепки монтажные, отвертка, скотч малярный, рулетка, прочее (шнур разметочный, ножовка по металлу, молоток, капроновая нить, резак, напильник, буры, коронка на 25-30 мм, маркер, пробки, саморезы, суперклей).

Материалы:
Багет, закладные под люстру, светильники и карниз, обводы для труб, термокольца, потолочный плинтус, полотно.

Разметьте уровень будущего потолка (лазерным уровнем отстреливается "горизонт" по углам). Разметочным шнуром отбейте линию по периметру, где будет проходить потолок.

Вооружившись перфоратором, молотком и шуруповертом, приступайте к креплению багета по периметру стен. Багет "садится" на пробки с саморезами (шаг 10-12 см). Стыки должны быть подогнаны друг к другу.

Расположите закладные для освещения и карниза. Разметьте маркером и рулеткой места их крепления, установите с помощью подвесов на потолок.

При помощи капроновой нити выставьте все закладные в уровень с натяжным потолком. Подведите электропроводку к светильникам и люстрам.

Разместите монтажные прищепки по углам комнаты, подсоедините пушку к газовому баллону, приготовьте лопатки и полотно.

Зажгите пушку и аккуратно прогревая, разверните полотно. Перед установкой полотно необходимо тщательно проверить, удостоверившись в отсутствии повреждений. Развесьте его на прищепки, еще раз хорошо прогрейте.

Приступаем к процессу заправки. Начинайте с угла, переходя к следующему по диагонали.

Когда углы заправлены, необходимо сложить стороны несколько раз пополам, а затем заправить полотно полностью.

Установите люстру, светильники. Найдите закладные и приклейте термокольца. Выждите 30 секунд, пока сохнет клей, вырежьте полотно вокруг кольца. Выньте проводку, установите свет.

Клеим потолочный карниз. Ищем закладную, крепим карниз саморезами, наклеив кусочки двустороннего скотча в места, где будем "дырявить" полотно.

Последний штрих - потолочный плинтус. Защелкните его в багет, широкой стороной под потолок, подрезая концы под 45 град. на углах.

Дело мастера боится. Укладка плитки

Качество укладки - одно из важных условий долговечности керамического покрытия. Надеемся, что эти рекомендации помогут избежать грубых ошибок при монтаже.

Инструменты

Для работы понадобится штукатурная лопатка, рейка или шаблон (крестовина из реек с миллиметровыми делениями), зубило и молоток, стеклорез, уровень, отвес, правило (узкая деревянная доска) для контроля за уровнем укладки, шпатель. Высота зубцов шпателя для укладки плитки со стороной до 100 мм - 4 мм, 100-150 мм - 6 мм, 150-250 мм - 8 мм, 250-300 мм - 10 мм.

Основание

Работы по укладке начинаются с подготовки основания, которое должно быть ровным, чистым, без пустот и дефектов на поверхности.

Тип укладки

Стены. Бесшовная кладка выполняется быстрей, создает непрерывную поверхность, экономична. К недостаткам следует отнести сложность выполнения прямолинейной кладки непрофессионалом. Кладка со швами - более надежный вариант. Швы, как правило, имеют ширину 1.5-3 мм, для плитки больших размеров - до 5 мм. Укладывать плитку можно по диагонали, в шахматном порядке, "шов в шов".

Кладка по диагонали - самый трудоемкий способ, требующий обрезки плитки, прилегающей к углам стены и образующей верхний и нижний ряды. При укладке в шахматном порядке (вразбежку) обрезаются только плитки, прилегающие к углам стены. Укладка "шов в шов" может быть симметричной и асимметричной. При симметричной первую плитку кладут в центре нижнего ряда, и далее ведут облицовку вправо и влево, обрезая плитки, прилегающие к углам.

В случае ассиметричной укладки первую плитку кладут в нижнем углу и от нее ведут горизонтальный ряд до противоположного угла, обрезая плитки, примыкающие к одному углу.

При модульном способе укладки поверхность облицовывается плиткой разного размера и формы. Для такой укладки выпускается специальная плитка (modulare). Такая укладка позволяет избежать монотонной кафельной поверхности, создать по-настоящему дизайнерские решения, но и предъявляет повышенные требования к уровню мастерства укладчика. До начала работ выполняется разметка поверхности, плитка раскладывается по схеме и только потом начинается укладка.

Облицовку стен всегда ведут снизу вверх рядами. При бесшовном варианте укладки плитки кладут стык в стык, при других вариантах - оставляют небольшие промежутки. Чтобы их размеры были одинаковыми, в швы вставляют специальные крестики.

Начинают облицовку стен с установки меток (маяков) - контрольных плиток, определяющих уровень облицовки. Маяки располагают на расстоянии не менее 0.5 м друг от друга. Для небольшой поверхности ставят 4 метки - по углам. Правильность плоскости при их установке определяют при помощи ровной рейки. Следующий шаг - установка по краям стены реек-отвесов - деревянных брусков сечением 40х40 мм и длиной 2м. Между рейками натягивают направляющий шнур - своебразную линейку при укладке плиток. К концу облицовки рейки убирают и на их место кладут плитку.

Процесс укладки плитки на пол проще, чем "стеновой", но и здесь нельзя пренебрегать подготовкой основания. Правильность горизонта при укладке проверяют с помощью уровня и правила. Выдавленный с краев кафеля раствор убирают, затем производят затирку швов. Ходить по такому полу можно через неделю.

Плиточный клей

При приготовлении раствора строго следуйте рекомендациям по соблюдениям пропорций. Излишек воды ухудшает клеящие свойства смеси.Не следует добавлять в заводские клеи цемент и песок. Перед началом укладки внимательно прочитайте инструкцию по применению клеевого состава. Как правило, в ней есть рекомендации по типу основания и его подготовке, типу плитки, для которой предназначен клей, а также пропорции приготовления клея, срок годности заведенного раствора, температура применения клея, время пригодности открытого раствора до начала отвердения, толщину нанесения клеевого состава.

Замешивают раствор вручную или с помощью специальной насадки, вставленной в дрель или перфоратор.

Смесь наносят на основание и проводят ровной стороной шпателя, а потом зубчатой для образования гребневых полос. И сразу начинают укладывать плитку. Корректировать укладку можно в течение 10-15 минут.

Быстросхватывающийся клей наносится на такую площадь поверхности, чтобы успеть уложить плитку до отвердевания клея. При времени отвердевания 10-30 минут, клей рекомендуется наносить на площадь не более квадратного метра. Если на клею образовалась корочка, его следует перемешать (не увлажняя) зубчатым шпателем и еще раз прочертить зубчики.

Тыльная сторона плитки покрывается клеем минимум на 70%. Крупную плитку для прочности соединения с основанием покрывают клеем полностью. Если обратная поверхность - рельефная, клей наносят так, чтобы заполнить им все пустоты. Не бойтесь переложить раствора, избыток клея можно удалить, после того, как прижмете плитку к стене. При укладке плитки на стену клей наносится только на плитку, при укладке на пол - и на оклеиваемую поверхность, и на саму плитку.

К затирке швов приступают после того, как истекло время, указанное на упаковке клеевой смеси, оно

может быть от несколько часов до несколько суток.
Затирку швов можно подобрать в цвет плитки или выбрать контрастной. После укладки поверхность

необходимо очистить.

Укладка кафельной плитки на стены

Кафель – идеальный отделочный материал для помещений с повышенной влажностью и кухонных рабочих зон. Монтаж его прост, но требует аккуратности и точности. Как рассчитать необходимое количество материала и правильно уложить его на стену?

Вам понадобится на м2
Инструменты: строительный метр, уровень 2 м, уровень 15 см, карандаш, кисточка для грунтовки, зубчатый шпатель
Материалы: грунтовка (500г), кафельная плитка (1 м2), клей для кафеля (1.2 кг), вода (1 л), крестики для швов (10-12 шт.).

При расчете количества кафеля можно просто вычислить площадь покрываемой поверхности и добавить 10% на подрезку и возможный брак. Если известен размер плитки, можно вырезать картонный шаблон и, прикладывая его к стене, точно узнать сколько будет плиток в каждом ряду, какое количество плиток пойдет на подрезку. Резаную плитку желательно располагать в местах, которые не бросаются в глаза и тех, которые будут закрыты мебелью. Если вы хотите, чтобы розетки и отверстия под трубы располагались по центру плитки или на стыке, кафель нужно покупать с запасом и делать подробную раскладку плитки.

Обильно смачиваем поверхность стены грунтовкой глубокого проникновения. При выкладывании кухонного «фартука» отмеряем от стяжки высоту стола – 80 см, плюс запас 3 см – на перекрытие столешницей края плитки. Итого – 77 см.

По линии крепим металлический профиль для гипсокартона, на который будет опираться плитка. Проверяем правильность крепления с помощью уровня.

В том случае, если профиль не поддерживает плитку, а ее нужно выставить по уровню – под нее можно подбить гвоздь или дюбель, который потом без труда демонтируется из стены.

Как только грунтовка подсохла, замешиваем плиточный клей. Используем дрель и винтовую насадку.

Складываем плитку в стопку и проводим линию по торцам, помечая верх для удобства монтажа.

Наносим на плитку обычным плоским шпателем сантиметровый слой клея. Зубчатым шпателем снимаем излишки клея, делая ровные бороздки.

Прикладываем плитку к стене, равномерно прижимаем. Уровнем проверяем вертикальность. Так же определяем и горизонтальность относительно уровня.

Рядом с первой плиткой приклеиваем вторую, стараясь не сбить расположение предыдущей.

Сверху и снизу между ними прокладываем пластиковые крестики.

Укладываем ряд и проверяем правилом плоскость всех плиток – важно, чтобы не было зазора.

Где нужны фигурные вырезы или отверстия, используем болгарку с алмазным диском.

Укладываем второй ряд по предыдущей технологии, только крестики нужны теперь и снизу между плитками. В труднодоступных местах укладываем отрезные кусочки плитки по заранее подготовленным размерам.

Стена выложена кафелем. Ждем сутки и можно приступать к эксплуатации помещения.

Нанесение рельефной штукатурки

Рельефная штукатурка - один из самых эффектных способов как внутренней, так и наружной отделки стен, возможность получить неповторимую текстуру поверхности с разнообразными цветовыми решениями. Приятная на ощупь поверхность выглядит оригинально и в то же время естественно.

Рельефная декоративная штукатурка отличается прочностью и долговечностью. Покрытие не требует предварительного выравнивания стен, а за счет достаточно плотного слоя обладает неплохой звукоизоляцией. Кроме того, рельефные поверхности выдерживают когти домашних любимцев.

Рельефная штукатурка представляет собой состав из связующего вещества и вспомогательных компонентов, от вида и количества которых зависят свойства отделочной поверхности, структура и визуальные эффекты. Рельефная штукатурка способна имитировать множество различных фактур. Популярное покрытие травертин, имитирующее песчаник, или кирпичная кладка, песчаный ландшафт или бетонная стена, имитация под гранит, апельсиновую кожуру, дерево – рельеф может быть любым.

Штукатурка имеет пластичную консистенцию и легко наносится на поверхность, что позволяет экспериментировать с конфигурациями и узорами, создавать неповторимый дизайн помещения или фасада здания, такие покрытия хорошо адаптируются к погодным условиям.

Работа требует четкого соблюдения технологии, наличия определенного набора инструментов, в том числе для создания нужного рельефа. Текстурная штукатурка требует специального нанесения слоев, причем, для этого может потребоваться не один день, так как каждый слой должен затвердеть и только после этого можно наносить следующий. При этом, есть возможность использовать готовые растворы или самостоятельно импровизировать с оттенками и рельефами.

Для работы понадобятся емкости для приготовления смесей, валики, шпатели и кельма.

Перед началом работ рекомендуется защитить покрытия пола от загрязнений специальным материалом, а границы – обозначить строительной лентой.

Поверхность нужно полностью очистить от предыдущего покрытия, пыли и грязи. Если стена была оштукатурена и материал прочно держится, его можно не удалять. Дефекты шпаклюются и после высыхания – зачищаются.

Грунтование. Для каждого типа поверхности выбирается грунтовка с определенным связующим основанием. Для бетонной стены подойдет средство на минеральной основе, для кирпичной — на акриловой и так далее. Толщина слоя, который наносят валиком, не должна превышать 2 мм.

Нанесение штукатурки. Первый слой материала является своеобразной выравнивающей основой, с помощью которой скрываются возможные дефекты, перепады поверхности, места соединения плит и так далее. Работы проводятся с применением кельмы или шпателя. После полного высыхания поверхность текстура штукатурки должна быть бесшовной, с отсутствием наклонов, впадин, трещин.

Количество и техника нанесения материала зависят от желаемого эффекта. Самый простой способ – покрытие готовым раствором, который при добавлении специальных компонентов приобретает оригинальные конфигурации.

К полировке или окрашиванию следует приступать, когда поверхность полностью затвердела, не ранее чем через 24 часов. Для получения глянцевого эффекта применяется воск или специальные полировочные средства. Для смены цвета, нужно подобрать краску и наносить средство равномерным слоем.

Чтобы создать неповторимый орнамент или цветовую палитру, необходимо выбрать качественный материал с необходимой пластичностью.

Если планируется комбинировать оттенки цветов, каждый из слоев должен готовиться и колероваться перед применением (не заранее). Следующий слой укладывается после высыхания предыдущего. Учтите, что полученный цвет раствора после высыхания станет светлее на 2-3 оттенка. Конфигурация мазков может быть разной, для этого используется специальные валики, губки, пакеты, трафареты.

Приступать к формированию необходимой текстуры необходимо в течение 30-40 минут после нанесения раствора, после этого, штукатурка начинает затвердевать и терять свою пластичность. Инструмент должен быть чистым, иначе, могут нарушиться контуры узоров и появиться другие неровности.