Приступая к ремонту, всегда следуйте правилу: «Изменяя, улучшай». Что это значит? Ремонт обычно включает в себя не только качественное обновление, но и обновление стилевое. Избежать, по крайней мере, первого из этих изменений нельзя, делая по-настоящему добротный ремонт.
Например, представим, что, ремонтируя квартиру, вы может выбирать из двух комплектов обоев: тех, которые куплены позавчера и тех, которые приобрел дедушка тридцать лет назад. Даже если вы и задались целью создать дом-музей, вы вряд ли выберете те обои, которые «морально устарели». Скорее всего, вы попытаетесь найти современное настенное покрытие в стиле «ретро». Также никто не хочет делать ремонт себе в убыток, поэтому выбирает качественный товар. Ясно, что «качество» - понятие растяжимое. Каждый в данном случае руководствуется своими финансовыми возможностями, однако старается не попасть впросак по принципу «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!».
Случаи дешевого или халатного ремонта, как ни странно, продолжают существовать. Обычно их можно наблюдать в пределах различных организаций, построенных на принципе общественной собственности. Часто, если организация собирается делать ремонт в офисе, это каким-либо образом отражается на финансовом состоянии работников. Именно здесь и возникает проблема: кому хочется получить меньшую зарплату? В результате и появляется дешевый ремонт. Но вот беда: не придется ли все переделывать гораздо раньше, чем планировалось изначально? Не станет ли ремонт стихийным бедствием? Выбирать, конечно, должны заказчики, но подумать перед этим не мешает.
Халатность во время ремонтных действий обычно проистекает из необходимости соблюдать временной лимит. Это теснейшим образом связано с эффектом «потемкинских деревень». Пример: нужно подготовить центральную улицу города к приезду иностранных гостей. Фасады домов наскоро мажутся красочкой экономичного качества. В это время один из рабочих забывает свою кепку в вентиляционном отверстии стены. В результате не только краска отваливается от фасада в ближайшие же дни, но и несчастные жители дома мучаются из-за того, что запах подгоревших блинов никак не желает покидать квартиру. Таким образом «поспешишь - людям навредишь».
Что можно сказать о строительных действиях? Здесь определяющими являются качество, анализ и современные технологии. Во-первых, использование высококачественных материалов в данном случае уже жизненно важно. Ведь обвалившаяся стена - совсем не то же самое, что отклеившийся лист обоев.
Во-вторых, любой, даже самый лучший материал может оказаться бесполезным, если не были выявлены, например, особенности климата или грунта. В случае каких-либо затруднений, связанных с исходным положением дел, мы можем обратиться к современным технологиям. Чаще всего сложные случаи исправимы, но иногда приходится столкнуться с ситуацией под названием «нельзя и все». Здесь, к сожалению, инженеру приходится отступить и перенести стройплощадку в другое место. Возможно, лет через двадцать и будет изобретена некая технология, которая позволит возвести здесь дом, но пока - нет. Тот, кто пренебрегает данной ситуацией, рискует отправить не тот свет множество людей. Поэтому, приступая к строительству, каждый должен помнить, что анализировать исходные условия нужно всегда.
При проведении строительных и ремонтных действий необходимо учитывать огромное число факторов. Все эти моменты, так или иначе, влияют на конечный результат. Главное, что должен иметь в виду рабочий - голова никогда не помешает. В любом деле надо максимально стремиться к тому, чтобы улучшить жизнь, а не превратить ее в кошмар ради мимолетной выгоды. Строители и ремонтные рабочие должны быть дальновидны, иначе говоря, представлять результат своих действий во времени.
Монтаж газобетонных блоков
Газобетон не сложен в монтаже. На распиловку блока уходит 2 минуты, а сам процесс схож с укладкой кафеля. Главное - правильно уложить первый ряд, от него зависит качество постройки.
Вам потребуется:
Материалы: газобетонные блоки размером 400х625х250 мм, клей.
Инструменты: строительный миксер, ведро объемом 10 л, ножовка для ячеистого бетона (пила), кельма, шпатель (размер зуба 6х6 или 4х4), шлифовальная доска для ячеистого бетона, киянка (резиновый молоток), уровень, шпатель (длина 60 мм).
Оптимальная температура воздуха для укладки газоблоков от +5 до +25 град С. При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков используйте клей со специальной противоморозной добавкой.
Клей для газобетона быстро сохнет, разводить его надо в небольших количествах. Желательно с расчетом на 1-2 кладки, т.к. он засыхает в течение 20-30 минут после разведения в воде.
Кладку газобетонных блоков рекомендуется начинать с углов здания, рядами по всему периметру. С блоков, торцевая часть которых будет располагаться снаружи стены, спиливаем гребни. В ведро добавляем сухую смесь и воду в соотношении 6:4. Доводим раствор до консистенции густой сметаны. Ковшиком выливаем 200-250 г раствора на поверхность ближе к середине блока.
Зубчатым шпателем растираем раствор по поверхности блока так, чтобы клей не выходил за границы кладки. Укладываем блок так, чтобы не было его скоса относительно нижнего ряда. Для окончательного выравнивания блока используем резиновую киянку (молоток). Блок необходимо простукивать аккуратно.
Простым шпателем собираем со стенок выдавленный клей и распределяем там, где его не хватает. Шов должен получиться равномерным во всех местах. Приступаем к кладке примыкающего ряда. Промазываем клеем не только верхнюю поверхность предыдущего, но и торцевую часть бокового блока. Укладываем блок перпендикулярно сверху вних, чтобы не смазать клеевой раствор с поверхности нижней кладки.
Проверяем ровность кладки уровнем. Если есть неровности или размер шва более 2-3 мм, простукиваем верхний блок резиновой киянкой. Проемы (образовавшиеся полости от захватов для рук) заливаем клеем или пропениваем монтажной пеной. Если в первом ряду остается зазор, величина которого меньше длины целого блока, необходимо изготовить доборный блок. Замеряем расстояние.
Отмеряем такое же расстояние на блоке, делаем пометки и отрезаем по линии, распиливаем блок пилой. Промазываем поверхность кладки, устанавливаем половину блока, простукиваем молотком. Стена готова.
По строительным нормативам толщина наружных стен должна быть 50-53 см, в зависимости от плотности используемого газобетона, для внутренних несущих стен - 30 см, для несущих перегородок - 10-12 см.
Во время кладки надо следить, чтобы не появлялись выступы между блоками, и убирать излишки клея. Контролируйте горизонтальное и вертикальное положение блоков с помощью уровня и корректируйте резиновым молотком (киянкой). От этого зависит качество постройки. Не используйте обычный цементно-песчаный раствор, полагая, что таким образом удастся сэкономить. Это иллюзия. Цена специального мелкозернистого клея превышает цену традиционного раствора в 2,5 раза. При этом расход - 18 кг/м3. Это в шесть раз меньше, чем расход классического раствора.
Кроме того, клеевой раствор обеспечивает минимальную толщину швов между блоками, препятствуя образования "мостиков холода" - разрывов в материале стены, которые приводят к увеличению теплопотерь, образованию конденсата, сырости и плесени.
Монтаж гипсокартона на клей
Вы планируете выровнять стены гипсокартоном, но не хотите проводить монтаж листов на каркас, так как от этого теряется внутреннее пространство помещения, да и книжные полки потом не навесишь на стены. Избежать этих недостатков поможет другой вариант, монтаж гипсокартона на клей. В чем его особенность и на что следует обратить внимание, чтобы ремонт получился качественным?
При бескаркасном способе монтажа листов гипсокартона они могут наклеиваться непосредственно на стены или на маяки из того же материала. При этом затраты на выравнивание обойдутся дешевле, чем штукатурка или использование профилей.
Для выполнения работ прежде всего необходимо выявить перепады на поверхности стен. Если отклонения не превышают 20 мм, клеевой монтаж гипсокартона можно проводить прямо на стены. В противном случае надо будет устанавливать маяки.
Перед обшивкой стен листами гипсокартона следует закончить прокладку всех инженерных коммуникаций, а отверстия и штробы заделать и зашпатлевать. Поверхность стен, на которые будет производиться монтаж гипсокартона надо, очистив от пыли, загрунтовать. Грунтовка заполнит незаметные трещины и усилит адгезию склеиваемых материалов. При этом использовать грунтовку следует именно ту, которая рекомендована изготовителем клея. Наносите ее на стену кистью или валиком при температуре не ниже 10 градусов.
Технология монтажа гипсокартона на клей предусматривает, что к стенам будут приклеиваться цельные листы длиной по 3 метра. На практике бывает удобней материал предварительно раскроить на куски подходящего размера. Высоту листов делают с таким расчетом, чтобы они не доходили до потолка и пола. В сумме эти зазоры должны составлять примерно 25 мм. Они делаются для компенсации теплового расширения гипсокартонной обшивки.
Клей на раскроенные листы гипсокартона наносят шпателем. Консистенция клея должна быть похожа на густую сметану. Работать с клеевой массой можно не более получаса, поэтому не стоит замешивать сразу много раствора. На один стандартный лист гипсокартона уходит примерно половина ведра готового клея.
На тыльную сторону листа монтажный клей наносят по его краям пунктирной линией шириной около 100 мм. В центральной части его можно наносить набрызгом, лепешками по 100 мм в диаметре, на расстоянии 250-300 мм друг от друга. Наносить клей можно и на саму стену. В этом случае ее промазывают намного гуще.
После того, как клей нанесен, лист прижимают к стене, оставляя зазор в 15 мм сверху и 10 мм снизу. Пока клей не схватился, под лист нужно подложить обрезки гипсокартона. Потом к нему прикладывают правило и легким пристукиванием через него производят выравнивание и окончательный монтаж.
Отделка стен гипсокартоном завершается заделкой швов. Для этого сначала на стык листов наносится и выравнивается слой шпатлевки. Затем по ней прокладывается армирующая лента, которую надо вдавить шпателем. На ленту снова кладут слой шпатлевки и выравнивают его.
Если стены помещения имеют большие неровности, то отделывать их надо с помощью маяков. Это полосы из того же гипсокартона, нарезанные шириной в 100 или 200 мм. Они вертикально крепятся в нужных местах к стене тем же клеем с интервалом в 600 мм.
Клеевой или бескаркасный способ монтажа можно выполнить самостоятельно.
Теплый пол с подогревом: проблемы и решения
Монтаж теплого пола с подогревом способен решить множество проблем. В частности, это подогрев пола в помещении (ванна, туалетная комната, душевая, кухня) в квартире или загородном доме. Это установка теплого пола в помещении большой площади с окнами от пола до потолка, если монтаж стандартного отопления (радиаторов) невозможно.
Подогрев пола может быть экономически более целесообразен, чем центральное отопление, в загородном доме это исключит возможность промерзания в зимний период.
Теплый пол используют для обогрева помещения на первом этаже здания или в подвальном помещении, либо если требуется за счет равномерного распределения тепла стяжкой пола избежать разрушения напольного покрытия под действием температурных деформаций.
Работы начинаются с подготовки основания. Необходимо удалить масло, жир и другие снижающие адгезию вещества механическим способом, обеспылить основание.
Щеткой нанести на основание грунтовку-концентрат или универсальную грунтовку (при температуре основы от +18 град.С). При значительных неровностях основы через четыре часа выровнять ровнителем. Работы можно продолжать не ранее чем через 1-5 суток.
По периметру помещения и вокруг проходов укрепить демпферную ленту на высоте не менее 10 см от поверхности пола до верхнего края напольного покрытия.
Утеплить выровненное основание теплоотражающим материалом (например, фольгированными пенополистирольными плитами).
Уложить на основание металлическую сетку 150х150 мм и смонтировать нагревательные элементы в соответствии с рекомендациями производителя.
С помощью уровня или нивелира разметить высоты основания и выставить точечные маячки для контроля толщины слоя стяжки.
Для полов с подогревом следует использовать материал для толстослойного выравнивания с хорошей теплопроводностью и устойчивостью к температурным деформациям.
В емкость с указанным в инструкции объемом чистой воды (5-5.5 л для наливного пола и 2 л для ровнителя) засыпать 25 кг сухой смеси. Перемешать мощной дрелью-миксером (400-600 об/мин) до однородной массы (1-2 мин.). Смесь добавлять в воду, а не наоборот. Раствор использовать в течение 30 мин. При больших объемах работ для смешивания рекомендуется использовать проточный миксер.
При смешивании не допускайте передозировки воды. Излишек воды приводит к расслаиванию, снижению прочности пола, образованию трещин.
Нанести материал на основание так, чтобы толщина слоя стяжки над трубой была в три раза больше ее диаметра. Распределить его по поверхности шпателем. Наливной пол - самовыравнивающийся, ровнитель требует ручной укладки и трамбовки.
Ровнитель выложить на основание слоем 10-250 мм. Распределить материал по поверхности шпателем или игольчатым валиком, заполняя пространство между маячными рейками. Разровнять правилом, при необходимости загладить теркой. Через 3 часа, когда по полу можно ходить, перенести деформационные швы на верхний слой стяжки либо нанести следующий слой наливного пола. Через 15 ч. уложить напольное покрытие, предварительно заполнив швы эластичным материалом для швов.
Через 3-4 часа по полу можно ходить. Укладывать напольное покрытие можно через 15 часов при использовании ровнителя для пола и через 1-3 недели для наливного пола (в зависимости от толщины стяжки и условий высыхания). Эксплуатация теплого пола возможна только после полного набора прочности материалом (4 недели).
Во время выполнения работ окна и двери необходимо закрыть. Не допускать сквозняков и воздушной тяги на поверхности пола.
О-Юки.
