Кровля загородного дома

Первый вопрос, на который нужно ответить при проектировании индивидуального дома: какой быть кровле - теплой или холодной? Откладывание решения на последний момент может привести к серьезным ошибкам. Кровля - это система, а не набор элементов, и подход к ее проектированию должен быть системным.

Выбор базируется главным образом на представлениях о будущем использовании чердака. В теплой кровле утеплитель монтируется в плоскости кровельного покрытия, между стропилами, тогда как в холодной утепляется чердачное перекрытие. Холодная кровля ставится обычно в неэксплуатируемых помещениях или там, где нецелесообразно ставить теплую. Решение может быть обусловлено и экономическими соображениями. Если потолок утеплен согласно нормативам, в доме под холодной кровлей будет так же тепло, как и под теплой. Принимать решение о наличии мансарды в доме нужно уже на стадии проектирования, т.к. некоторые решения для холодной кровли могут стать препятствием для ее устройства в будущем.

На этапе проектирования нужно определиться и с конфигурацией кровли (количество скатов, их уклон). Сделать выбор между простой двускатной и мансардной (ломаной) кровлей, дающей увеличение объема чердачного пространства до размеров полноценной комнаты. Для эстетичности постройки применяют слуховые окна (для классической кровли), шатровые и вальмовые конструкции. Сведения о конфигурации налагают требования к несущей способности и конструкции стропильной системы, весу кровли, т.е. к стенам и фундаменту здания. Все переменные кровельного пирога должны быть зафиксированы еще до начала строительства.

Особенности проектирования теплой кровли. Необходимо провести теплотехнический расчет с учетом местного климата: подобрать толщину и тип теплоизоляционного материала. По мнению специалистов, наиболее эффективной является легкая и пожаробезопасная минеральная вата на основе стеклянного или каменного волокна. Для защиты теплоизоляции от выпадающего на внутренней поверхности кровельного покрытия конденсата применяют специальные гидроизоляционные мембраны. В отличие от пленки с микроперфорацией мембрана не промокает при контакте с утеплителем в местах провисания под тяжестью скопившейся воды. Помимо этого, мембрана "дышит", позволяя утеплителю испарять излишки влаги (намокание утеплителя приводит к потере теплоизоляционных свойств).

Между мембраной и утеплителем устраивают непрерывный вентиляционный зазор для естественного удаления влаги восходящими потоками воздуха, направленными от входных отверстий к специальным вентиляционным выводам около коньков крыши. Чтобы не устраивать вентиляционные отверстия в каждом пролете между стропилами, под коньком крыши формируется "холодный треугольник", обеспечивающий свободное перемещение воздуха. Снизу под утеплителем монтируется пароизоляционная мембрана, защищающая от намокания в результате действия влажных испарений из внутренних помещений дома.

При проектировании теплой кровли нужно обратить внимание и на мансардные окна. Их отличие от обычных в том, что они могут быть установлены в плоскости кровли, под углом. Обычные окна не обеспечат защиту от протечек, а их створки будут перекашиваться под собственным весом. Изготавливаются мансардные окна из ударопрочного закаленного стекла. Стеклопакет должен соответствовать климату, рама хорошо гидроизолирована. Вес мансардных окон необходимо учитывать при проектировании и подборе несущих элементов.

Конструкция холодной кровли. Cначала по стропилам раскатывается гидроизоляционная пленка и фиксируется брусками контробрешетки. Поверх монтируется обрешетка и кровельное покрытие. Для холодной кровли можно применять более дешевые пленки. Но если вероятна возможность превращения в будущем нежилого чердака в мансарду, лучше сразу использовать мембрану, к которой в будущем можно вплотную смонтировать утеплитель.

Для отвода паров из зазора между гидроизоляцией и кровельным покрытием проектируются вентиляционные выходы, помещение под крышей вентилируется через слуховые окна. Собственная вентиляция холодной кровли и чердачные короба, которые нужно утеплять - важный момент в конструкции холодной кровли.

Если утепление помещения не планируется, можно использовать более дешевую микроперфорированную пленку. Чтобы микроотверстия не проводили влагу к стропилам, монтируют ее с небольшим провисом, позволяющим воде собираться у середины прогона. В качестве покрытия применяют и профилированный лист с антиконденсатным покрытием на нижней поверхности. Благодаря пористой структуре полиэфирных волокон, покрытие может удерживать даже незначительные количества конденсата и при повышении температуры испарять воду в чердачное помещение, вентилируемое через слуховые окна. Возможность использования такого решения позволяет добиться экономии, но зависит от конфигурации кровли. В частности, на кровлях со сложной конфигурацией надежную защиту от конденсата под ендовами и коньком может обеспечить только мембрана.

При устройстве холодной кровли нужно помнить и о необходимости защиты утеплителя чердачного перекрытия от влажных испарений, поднимающихся из внутренних помещений. С этой целью применяется пароизоляционная пленка или мембрана.

Устройство окон в холодной кровле значительно проще. Окна-люки помогут превратить чердак в летнюю веранду. А свет может поступать через вставки из прозрачного профилированного поликарбоната, обладающего высокой светопроницаемостью, морозоустойчивостью и ударопрочностью.

При проектировании нужно определиться и с типом кровельного покрытия. От этого зависит вес конструкции, что важно при расчете несущей способности стен и фундамента. Покрытие влияет и на срок службы кровли и стоимость эксплуатации. Сегодня в скатных кровлях рулонные покрытия из битума и битумо-полимерных материалов применяют редко, уступая место решениям на основе стали с полимерным покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии и долговечность. Это может быть профилированный лист и металлочерепица. Необходимо подобрать дополнительные элементы для кровли: вентиляционные и антенные выводы, водосточную систему, элементы безопасности, снегозадержатели.

Кровля для снежной зимы

Русскую зиму невозможно представить без снежных шапок на деревьях и крышах. В некоторых регионах снег не тает до весны, создавая дополнительные проблемы не только городским коммунальщикам, но и владельцам частных домов, которые могут рассчитывать только на себя. И лишь тем из них, кто думал о зиме на этапе проектирования и строительства дома, не страшны никакие капризы погоды.

Снег в России – это визитная карточка зимы, поэтому кровля любого коттеджа должна быть рассчитана на значительные снеговые нагрузки. Стропильная система, а также стены дома, на которые она опирается, должны выдерживать не только вес самой кровли с покрытием и людей, которые будут подниматься на крышу для проверки ее состояния и ремонта, но и вес снега зимой, а также нагрузку, создаваемую порывами ветра.

Всё это - более чем серьезно, поэтому никогда не следует возводить кровлю «на глазок»: последствия подобного подхода могут быть печальны. Лучше всего доверить расчет стропильной системы и всей кровельной конструкции специалистам. Мы же остановимся на некоторых общих моментах, о которых полезно иметь представление любому домовладельцу.

Инженерные «хитрости»

Вопреки распространенному среди обывателей мнению, скаты на кровле делаются не «для красоты». Увеличение уклона кровли помогает существенно снизить снеговую нагрузку. Например, для двускатной кровли с уклоном 45° снеговая нагрузка на севере Московской области равна 130 кгс/м2, что вдвое ниже нагрузки на кровлю с уклоном 30°. При уклонах больше 60° снеговая нагрузка вообще не учитывается. Однако при этом нельзя забывать и о ветровой нагрузке: она, напротив, растет с увеличением уклона. В регионах с сильными и порывистыми ветрами стропильной системе придется противостоять периодическим рывковым нагрузкам в горизонтальной плоскости. Так, совсем недавно, в конце декабря 2011 года, в Ставрополе ветер срывал кровли с многих домов, зачастую – вместе с обрешеткой. Поэтому для каждого региона приходится искать «золотую середину».

Кроме того, если угол будет слишком большим, кровля получится «золотой» за счет увеличения расхода материалов. Например, площадь кровли с уклоном 60° в 1,7 раза больше площади аналогичной кровли с уклоном 30°.

Имеет значение и тип кровельного покрытия. Если угол будет слишком маленьким для данного типа материала, через стыки отдельных его фрагментов может просачиваться вода. В общем случае уклон может колебаться в широких пределах – от 5° до 60°. Для наиболее распространенных двускатных крыш рекомендуется выбирать угол в диапазоне от 20° до 45°. Если при этом используется покрытие из тонколистовой стали (например, металлочерепица), то угол следует делать не менее 12°.

Вообще, металлочерепица – предпочтительный вариант для регионов с продолжительной зимой и обильными снегопадами. Этот кровельный материал отличается нулевой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу) и, в отличие от покрытий на битумной основе, прекрасно выдерживает низкие температуры. Именно поэтому он популярен в скандинавских странах, где не такой мягкий климат, как в центральной и южной Европе. Опасения же некоторых домовладельцев относительно протечек между листами металлочерепицы беспочвенны. Правильно смонтированные листы кровельного покрытия плотно прилегают друг к другу, поэтому влага между ними не просачивается. Кроме того, гидроизоляция под кровельным покрытием укладывается внахлест.

Если крыша имеет сложную конфигурацию, это также необходимо учесть в расчетах. Особенно это важно, если на кровле много так называемых «снежных мешков». «Такие участки подвержены наибольшей нагрузке в течение всей зимы, поэтому необходимо уделить особое внимание прочности несущих конструкций в этих местах, – говорит специалист. – Не менее важна гидроизоляция: обычно в ендовах делают дополнительный перехлест мембраны, а ее стыки проклеивают монтажной лентой. То же самое делается и под элементами сопряжения. Тогда во время оттепелей и весной вам не придется бороться с постоянными протечками».

Качество гидроизоляции утеплителя – очень важный фактор. Монтировать пленки и мембраны нужно с провисом, т.к. они могут натягиваться из-за температурной деформации, затрудняя сток воды. Однако дешевые пленки с микроперфорацией имеют свойство промокать при соприкосновении с утеплителем, а поскольку зазор между ним и кровельным покрытием невелик, уследить за соблюдением дистанции по всей площади кровли практически невозможно, поэтому протечки неизбежны. Победить их позволяет применение лишенных вышеописанного недостатка гидроизоляционных мембран: например, Tyvek, которые к тому же обладают хорошей паропроницаемостью.

Важно правильно спроектировать усиленную конструкцию кровли, учитывающую по стропильной системе снеговую нагрузку. Во многих архитектурных стилях снег на крыше является дополнительным украшением. К примеру, шале проектируют так, чтобы снег оставался на кровле, ведь это еще и дополнительное утепление.

Снег на голову

Итак, снегу на кровле быть. Однако если его выпадет слишком много, тогда вся эта масса может сползти с крыши. А масса, как мы помним, совсем не маленькая. Поэтому необходимо заранее, при возведении кровли, позаботиться о безопасности людей и сохранности имущества: например, о припаркованных у дома автомобилях. Для этой цели служат трубчатые снегозадержатели, которые разрезают снежную массу. В этом случае она не обрушивается с крыши лавиной, а сходит равномерно, небольшими частями.

Трубчатые снегозадержатели монтируют по периметру кровли выше карнизного свеса (чтобы снеговая нагрузка распределялась выше карниза), а также над мансардными окнами (для этого используются специальные снегозадержатели длиной 1 м) и на каждом уровне многоуровневых кровель. При большой длине ската крепят еще один дополнительный ряд снегозадержателей, т.к. один ряд может не выдержать большой снеговой нагрузки. Также можно установить планку снегозадержателя, которая предотвращает осыпь мелкой ледовой и снеговой крошки.

Не снегом единым

Как известно, периоды холодов иногда сменяются потеплениями, и тогда скопившийся на крыше снег начинает постепенно превращаться в воду. Если кровельное покрытие обладает высокой гигроскопичностью (например, как популярная в Европе цементно-песчаная черепица), то оно впитывает влагу, которая при следующем похолодании замерзает, разрушая хрупкий материал. Конечно, результат этого явления проявляется не сразу, но после определенного числа циклов замерзания-оттаивания – обязательно.

Таким образом, для подготовки крыши к русской зиме необходимо не просто правильно ее рассчитать, но и грамотно подобрать кровельное покрытие, которое не побоится холода и высоких нагрузок зимой, а также влаги по весне. От срока службы кровельного покрытия напрямую зависит срок эксплуатации всей кровли. В условиях русской зимы покрытие должно быть одновременно и прочным, и защищенным от атмосферных воздействий, в частности – коррозии. Сегодня на смену оцинковке пришла сталь с современными полимерными покрытиями, из которой изготавливают профилированный лист и металлочерепицу.

Современные технологии позволяют создавать материалы, на которые производитель дает расширенную гарантию. Например, металлочерепица NormanMP сопровождается 10-летней гарантией, при этом, благодаря нормированным характеристикам и жесткому контролю качества, реальный срок ее службы может исчисляться десятилетиями. Существуют и варианты для домовладельцев, которые хотят иметь аутентичную кровлю: например, металлочерепица с покрытием Granite Cloudy, имитирующим натуральную черепицу.

Чудеса погоды предсказать невозможно. И чтобы каждый приход холодов и снегопадов не был похож на неожиданное стихийное бедствие, нужно задуматься о грядущих зимах еще на этапе строительства дома. Избежать возможных проблем, связанных со снегом на кровле, позволит грамотный расчет стропильной системы, правильный выбор кровельного покрытия и конфигурации кровли, а также использование элементов безопасности.

Металл и шифер для кровли

Производители предлагают огромный ассортимент кровельных материалов. Для скатных крыш, широко распространенных в России, чаще используют штучные и листовые материалы: шифер (волнистые листы из асбестоцемента), металл (листовую сталь и металлочерепицу), битумную, композитную, натуральную (керамическую и цементно-песчаную) черепицу. Используют также более дорогие материалы: медь, природный шифер, цинк-титан, алюминий, алюцинк, сланец и природные растительные (камыш, дерн, дранку). Чтобы сделать правильный выбор, потребитель должен иметь некоторые знания о современных кровельных материалах.

В советские времена одним из самых популярных материалов для кровли в малоэтажном строительстве был шифер. Прочный, эластичный, доступный по цене, устойчивый к корозии и с низкой теплопроводностью, технологичный и достаточно декоративный материал, асбестоцемент и в наше время находит применение. Стоит сказать, что в ряде стран производство шифера запрещено из-за канцерогенных свойств асбестовой пыли. Цветной шифер в этом смысле более безопасен, т.к. с окрашенного листа пыль летит меньше.

Листы шифера монтируются внахлест на обрешетку с определенным шагом и крепятся к обрешетке гвоздями с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой (препятствующей просачиванию воды). Нахлестка асбестоцементных листов вдоль ската кровли должна быть не менее 150 мм и не более 300 мм, в зависимости от уклона кровли.

При устройстве кровли из листового металла листы стыкуют путем фальцевого соединения, прочного и герметичного. Фальцевые соединения бывают по внешнему виду: лежачие, стоячие и угловые; по степени уплотнения: одинарные и двойные. Горизонтальные швы листов делаются плоским или гладким фальцем, а края, параллельные стоку воды, загибаются гребнем вверх. Для соединения на крыше двух картин стоячим фальцем пользуются гребнегибом. К обрешетке кровля крепится "плавающими" кляммерами, скрадывающими деформации материала.

Кровельные листы производятся из оцинкованной или черной стали. Неоцинкованная сталь особенно подвержена коррозии и требует окраски. С той же целью окрашивают и оцинкованную сталь. Особенно надежна листовая оцинкованная сталь с цветным полимерным покрытием, стойким к атмосферным воздействиям, выполненным заводским способом. Монтаж кровли из листового металла - трудоемкий процесс, требующий квалификации. Для кровель большой площади используют рулонную сталь и специальную технику.

Металлическая черепица - профилированные листы металла волнообразного сечения с цветным полимерным покрытием - по внешнему виду похожа на натуральную черепицу, но более проста в укладке. Покрытие металлического листа полимерными материалами позволяет разнообразить внешний вид кровли и повысить надежность и износостойкость профнастила. Волны на листах могут быть высокими и низкими и иметь трапециевидную, синусообразную или закругленную формы. Листы (шириной 1.1-1.25 м и длиной 2-8 м) укладываются внахлест и крепятся саморезами с уплотнительными шайбами к обрешетке в прогиб волны, под поперечной ступенькой профиля, перпендикулярно обрешетке. Длина листа режется под размер ската кровли. К недостаткам металлочерепицы относят шумность во время дождя и ветра и подверженность коррозии в местах повреждения полимерного покрытия, парусность, способность накапливать статическое электричество.

Кровли из цветных металлов и сплавов отличаются долговечностью и особой красотой. Пластичность цветных металлов позволяет покрывать ими крыши самых уникальных форм. Эти материалы не боятся коррозии, веками сохраняя изысканный вид, но из-за высокой стоимости не применяются массово, оставаясь эксклюзивом.

Во второй половине двадцатого века появился алюцинк, в несколько раз превосходящий по свойствам оцинкованную сталь. Алюцинк - сталь, имеющая покрытие, на 55% состоящее из алюминия, на 43.4% цинка и на 1,6% из кремния. Сочетание алюминия и цинка обеспечивает надежную защиту от коррозии. Цинк, входящий в состав алюцинкового покрытия, придает стальному листу дополнительную защиту на срезах. Материал имеет стойкость к механическому воздействию, хорошие теплоотражающие свойства благодаря серебристой поверхности. Стальные листы, обработанные алюцинком, имеют наилучшую поверхность для покраски, независимо от формы листа.

Металлочерепица для дачи

Безусловно, крыша является одним из главных элементов загородного дома, который не только защищает от любой непогоды, свидетельствует о вкусе и состоятельности хозяина, но также обеспечивает надежность и долговечность всего строения. Поэтому при выборе кровельного покрытия необходимо руководствоваться не только эстетическими соображениями, но и ориентироваться на его технические характеристики. Оптимальным вариантом соотношения отличного качества и доступной цены можно считать металлочерепицу, которая с успехом применяется при строительстве дач.

Среди всего многообразия современных кровельных материалов металлочерепица занимает одно из первых мест по популярности. Её используют как при обустройстве крыш многоэтажных зданий, промышленных и торговых объектов, так и при возведении и ремонте кровельных покрытий дач и частных домов. Что же собой представляет металлочерепица и чем обусловлен столь повышенный интерес именно к этому строительному материалу?

Металлочерепица изготавливается из рулонной оцинкованной стали, специально профилируемой для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу, и представляет собой прямоугольный горячеоцинкованный лист с многослойным двусторонним покрытием, состоящим из нескольких последовательно нанесённых слоёв. На стальную основу наносятся пассивирующий, защищающий от коррозии, грунтовочный и декоративный полимерный слои, обеспечивающие в итоге высокие технические характеристики материала. Обратную сторону листа также покрывают специальной краской. Стальная основа дает прочность, цинк образует катодную защиту поверхностей среза и повреждений, а защитное полимерное покрытие металлочерепицы позволяет ей выдерживать самые разнообразные климатические нагрузки от -50 до +120 градусов. Полимерные покрытия могут быть самыми разными, но наиболее высокими характеристиками обладает поливинилфторид. Также на российском рынке появилась металлочерепица с покрытием из алюцинка. Несомненно, при выборе металлочерепицы для вашей дачи необходимо обратить внимание на наличие всех трех слоёв, так как отсутствие одного из них может свести к минимуму все технические характеристики, а соответственно и срок службы кровельного покрытия.

Стальные листы отличаются геометрией профиля, а именно, толщиной (от 0,4-0,6мм), высотой (от 14-21мм) и длиной (от 0,45-8м).

Толщина стального листа, на самом деле, имеет большое значение. Материал толщиной 0,4мм может использоваться только на небольших постройках, а именно, на козырьках и навесах. Стальные листы, толщина которых превышает 0,55мм трудно обрабатывать из-за их жесткости. В результате может нарушиться геометрия, что в итоге повлечет за собой появление четко заметных стыков. Оптимальным вариантом для обустройства кровли дачного дома считается прокат толщиной от 4,5 до 0,55мм. Он устойчив к механическим нагрузкам, легко обрабатывается, и кровля смотрится как единое целое, ведь стыки можно увидеть лишь с очень близкого расстояния.

Металлочерепица как нельзя лучше подойдет для обустройства кровли вашей дачи, благодаря всем своим положительным качествам и доступной цене. Она прочна, эстетически привлекательна, практична и долговечна, так как коррозийная стойкость, свойства полимерного покрытия и стойкость цвета обеспечивают техническую (от 30 лет и выше) и эстетическую (от 10 до 15 лет) гарантии. Цена за 1 кв. м металлочерепицы варьируется от 200 до 350 рублей, в данном случае стоимость зависит от толщины стального листа и вида полимерного покрытия. На российском рынке продукция представлена европейскими и отечественными производителями.

Металлочерепица, в сравнении с некоторыми другими кровельными покрытиями обладает небольшим весом. Один квадратный метр этого материала весит от 4 до 5кг. Для сравнения можно привести в пример керамическую черепицу, чей вес достигает 40 – 70 килограммов на квадратный метр. Легкость металла значительно удешевляет конструкцию стропильной системы дома, а также стоимость доставки до места назначения и монтажа, согласитесь, ведь это очень удобно и выгодно. Кроме того, производители вместе с кровельными материалами поставляют и полный набор комплектующих деталей и оригинальных элементов, придающих кровле завершающий вид и дополнительную защиту от воздействия окружающей среды.

И, конечно же, ещё одним немаловажным достоинством металлочерепицы при обустройстве кровли дачного дома является низкая стоимость и простота монтажа, который производится очень быстро. Этот материал монтируется на всех типах поверхностей и конструкций зданий. Единственное технологическое ограничение – угол уклона ската кровли должен быть более 12 градусов.

Стальные листы крепятся к обрешётке при помощи оцинкованных самосверлящихся шурупов с резиновой шайбой, окрашенной в цвет используемого материала или кровельных саморезов. Опытная бригада из 2 человек может смонтировать до 100 кв. м металлочерепицы за один день. Укладка металлочерепицы не вызывает трудностей, тем более что весь процесс детально описан в прилагаемой инструкции, но, конечно же, лучше всего воспользоваться помощью специалистов, ведь надёжность и долговечность крыши напрямую зависит от профессионально выполненных работ по монтажу кровельной системы.

Особенно существенно, что при ремонте старой крыши вашего дачного дома, демонтировать прежнюю кровлю совсем необязательно. Отслужившие кровельные материалы из рубероида, плоского железа и битумной черепицы могут использоваться в качестве дополнительной гидроизоляции.

Таким образом, при правильном подходе к выбору металлочерепицы, кровля вашей дачи будет прочной, надёжной, долговечной и эстетически привлекательной, тем более, что разнообразие цветовой гаммы позволит вам выбрать любой понравившийся оттенок от темно-коричневого до зелёного.

Утепляем крышу

Современная кровля призвана сохранять тепло в домах зимой и предотвращать его поступление внутрь помещения летом, предохранять утеплитель от проникновения в него паров воды из помещения, пропускать через себя и выводить наружу пары влаги, попавшие в утеплитель.

Пары влаги из помещения легко проникают в утеплитель, который в случае увлажнения быстро теряет свои теплоизолирующие свойства. Влага, сконденсировавшаяся внутри утеплителя или прошедшая сквозь него в виде пара, затем конденсируется на нижней поверхности кровельного материала и может вернуться в помещение, выступив на поверхности потолка и стен.

О плохой теплоизоляции крыши могут сигнализировать и сосульки на крыше. Тепло снизу, проходящее через плохо утепленное покрытие, подогревает снег, он начинает таять, и стекающая с крыши вода образует сосульки. Вот почему так важно устраивать вентилируемый "кровельный пирог", состоящий из пароизоляционного материала, утеплителя, влагоизоляционного материала, вентилируемых зазоров, закрытых сверху кровельным материалом

Прежде чем приступать к работам по тепло-, гидроизоляции, тщательно осмотрите крышу и пространство под ней. Очистите все от плесени, мха, паразитов, отремонтируйте прогнившие и отсыревшие балки. Проинспектируйте и состояние электропроводки. Исправить все надо до начала основных работ. Проверьте наличие и защищенность вентиляционных отверстий на свесах, коньках. Ошибки могут привести к нарушению нормального функционирования крыши, влага будет задерживаться, крыша будет гнить, покрываться плесенью и однажды проломится.

Многослойный пирог под кровлей состоит из
- ветроизоляции (битумной бумаги или пленки с полиэтиленовым покрытием);
- пароизоляции (полиэтиленовой фольги или пленки, бумаги с покрытием из алюминиевой фольги, наклеенной на теплоизоляционные маты, пергамина, армированного полиэтилена);
- гидроизоляции (полиэтиленовой фольги, армированной пленки с антиконденсационной мембраной, двухслойного картона с полиэтиленовой пленкой между слоями, картона с полиэтиленовой пленкой с обеих сторон, супердиффузионных и диффузионных водоизоляционных мембран);
- теплоизоляции (гипсокартонные перегородки с легким утеплителем, теплоизоляционные маты или плиты - между и под стропилами; экструзионный пенополиуретан, стеклянная или базальтовая вата в виде рулонов и плит - поверх стропил). Минераловатные материалы обладают высокой паропроницаемостью, свободно пропуская через свою толщу пары воды. Теплоизоляция укладывается между и под стропилами, поверх стропил или комбинируя способы укладки.

Подкровельная гидроизоляция призвана защитить утеплитель и стропила от увлажнения атмосферными осадками во время монтажных работ. Утеплитель (маты, плиты) укладываются непрерывно, со сдвигом стыков, без разрывов, заполняя все пространство, не оставляя полостей для прохода воздуха. Так будет лучше держаться тепло, и не будут образовываться "мостики холода". Плиты утеплителя должны иметь одинаковую толщину в каждом слое. Если одного слоя не хватает, кладется второй, третий. Очень важно правильно подобрать толщину, ширину изоляции, чтобы она заполняла все пространство между стропилами, без щелей, но не перекрывала вентиляционный зазор. Стыки плит в разных слоях не должны находиться друг под другом, швы делаются так, чтобы верхний слой перекрывал стыки нижнего.

С внутренней (нижней) стороны утеплитель защищают от паров воды из помещения слоем пароизоляционного материала и делают между ними вентилируемую воздушную прослойку. Там, где поверхность утеплителя граничит с вентилируемой прослойкой, укладывается ветрозащитный материал. Особое внимание уделите выбору материалов пароизоляционного слоя при утеплении скатов крыши. Специалисты рекомендуют использовать жесткие или полужесткие плиты теплоизоляции прямоугольной или клиновидной формы.

При утеплении нежилого чердака с помощью рулонных или сыпучих материалов утепляется пол. Особенно тщательно заделываются щели вокруг труб и вентиляционных каналов в потолочном перекрытии. На чердачных перекрытиях теплоизоляцию укладывают на наружную стену, стараясь перекрыть вертикальный теплоизоляционный слой стены.

При утеплении мансард теплоизолируют все горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности помещения. С внутренней стороны утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану. Мансарду обшивают досками, вагонкой, гипсокартонными листами и др. Теплоизоляцию делают герметичной, чтобы защитить теплоизоляционный слой и основание кровли от увлажнения паром, проникающим из помещения.

Каким быть кровельному пирогу?

Кровельное покрытие и скрытая под ней изоляция призваны защитить дом от атмосферных воздействий и осадков. Главные составляющие кровельного пирога, находящиеся под кровельным материалом - паровой, тепловой и гидроизоляционный слои. К ним добавляются декоративные составляющие и необходимые кровельные аксессуары (системы водостока, коньки и пр.).

В основе кровли лежит стропильная система, которая принимает на себя все нагрузки, распределяя их на элементы здания, обеспечивает надежность и устойчивость конструкции. На нее в определенном порядке укладываются слои, несущие разные функции.

Теплоизоляция снижает потерю тепла через кровлю. Рекомендуемая толщина утеплителя - 15-20 см. Для крыш с металлической кровлей производители предлагают в качестве теплоизоляции использовать ячеистое стекло, легкие плиты из базальтовой ваты или стекловолокна. Важно использовать изоляционные материалы, которые подходят именно для данного типа кровли. Утеплитель устанавливают вплотную к теплой поверхности после пароизоляции.

Пароизоляция защищает утеплитель от намокания и укладывается с внутренней стороны кровли. При контакте с прохладной поверхностью находящегося в воздухе помещения пара он превращается в конденсат и оседает на строительных конструкциях. Чтобы этого не происходило, используют специальные пленки из полимерных материалов (обычные полиэтиленовые могут со временем раскрошиться). А для угловых стыков, несущих повышенные механические нагрузки, - специальные прозрачные ленты на бумажной или полимерной основе.

Как получить дизайн-проект бесплатно?

Укладка кровельного материала непосредственно на обрешетку может привести к гниению деревянных подкровельных конструкций. Непроницаемая и целая пароизоляция сохранит деревянную обрешетку, т.к. в этом случае конденсат не будет скапливаться под крышей, нанося урон дереву. Во время строительства старайтесь избегать образования повышенной влажности в помещении и "мостиков холода" при устройстве кровли.

Гидроизоляционная (диффузионная) мембрана размещается с внешней стороны утеплителя и представляет собой полиэтилен с микроперфорацией, односторонне пропускающей водяные пары. Чтобы между мембраной и утеплителем не образовывался конденсат, мембрана должна быть паропроницаемой. Пропуская пар изнутри, мембрана предотвращает намокание утеплителя и деревянных конструкций и защищает слой теплоизоляции с наружной стороны.

Супердиффузионные мембраны имеют сложную микропористую структуру и пропускают через себя пар в условиях прямого контакта с теплоизолирующим слоем, обладая высокими гидрофобными свойствами, задерживая попадающую воду.

При укладке подкровельной гидроизоляции следует позаботиться о вентиляции на коньке крыши. Это достигается тем, что слой теплоизоляционного материала не доходит до конька примерно на 10 см с каждой стороны. В противном случае на коньке при перехлесте возникает парниковый эффект, снижаются свойства утеплителя, возникает вероятность замены утеплителя уже после одного сезона.

Кровельные вентиляторы и дефлекторы помогают избежать накопления влаги в подкровельном пространстве, препятствуют образованию плесени и грибка. Вентиляционный зазор для воздуха образуется контробрешеткой и обрешеткой. Для циркуляции воздуха от карниза к коньку в подшивке карнизного свеса оставляют специальные отверстия, а на коньке устанавливают вентиляционные выходы для влажного воздуха.

Если кровельный материал представляет собой волнистый лист, то вентиляционные отверстия образуются даже при накрытии волнистого листа плоским коньком. Кроме пассивной, стоит предусмотреть и принудительную вентиляцию воздушных потоков от карнизов к коньку. Вблизи конька устраивают карнизные короба и выходы вентиляции. В нижней части карниза оставляют специальные отверстия, которые защищают от проникновения птиц и насекомых. Монтируют вентиляционные коньки или специальные кровельные вентиляторы.

Контробрешетка формирует вентиляционный зазор, позволяя удалить избыточную влагу, избежать гниения и образования грибка в подкровельном пространстве и тем самым продлить срок службы всех слоев кровельного пирога. Обрешетку рекомендуется делать из влагостойких плит. Подкладочный ковер применяют для выравнивания общей поверхности кровли и дополнительного усиления и гидроизоляции слабых мест (скатов, торцов, коньков). Подкладочный ковер рекомендуют монтировать по всей поверхности кровли.

Рекомендуется оснастить крышу грамотной системой водостоков, Их установка убережет стены дома от потоков дождевой воды и существенно продлит срок эксплуатации фундамента. Необходимо продумать, не только откуда будет стекать вода, но и куда. Наибольшее распространение получили пластиковые (ПВХ) водостоки для крыши. Они устойчивы к коррозии, механическим повреждениям, атмосферным явлениям, удобны в транспортировке.

Профнастил - союз стали и цинка

Профнастил представляет собой гофрированный лист из оцинкованной стали с полимерным покрытием или без, и широко используется для строительства ограждений, стен и кровель. Главные достоинства материала - малый вес, долговечность, прочность, легкость монтажа и нарезки, возможность установки в любое время года, разнообразная цветовая гамма и современный вид, удобство транспортировки, небольшие расходы на обслуживание, экономичность.

При выборе материала особое внимание стоит уделить высоте профиля, толщине листа и виду покрытия. Профнастил с полимерным покрытием более эстетичен и долговечен, к антикоррозийным свойствам оцинкованной стали добавляется дополнительная защита полимерного и пассивирующего слоев к действию различных веществ. Профнастил с полимерным покрытие применяется в основном для фасадных работ.

Оцинкованный профнастил, как правило, выбирают, когда стоит вопрос экономии и не важен внешний вид. Такой профнастил дешевле окрашенного на 20% и применяется для опалубки межэтажных перекрытий, строительства производственных помещений.

Изделия из оцинкованной стали с лакокрасочными покрытием прослужат не менее 30 лет, окрашенная поверхность может быть защищена специальной пленкой, которую снимают после монтажа. В качестве полимеров при производстве профнастила используют полиэстер, обладающий оптимальным соотношением "цена-качество".

Выпускается несколько видов профнастила, которые отличаются характеристиками, указанными в маркировке изделия. По области применения профнастил может быть стеновой (С), несущий (Н), комбинированный (НС) и перекрытием без постоянной нагрузки (МП). Далее за буквой на маркировке идет цифра, означающая высоту профиля (гофра), она варьирует от 8 до 144 мм (низко-, средне- и высокопрофильный профнастил). Низкопрофильный (8-35 мм) (и наиболее дешевый) профнастил применяется для облицовочных работ, возведения заборов и ограждений. Среднепрофильный (20-60 мм) используется для кровельных работ. Профнастил с высотой профиля 60-114 мм идет на несущие конструкции и для кровельных работ. По мнению специалистов, самые популярные марки профнастила - те, что обладают универсальностью, т.е. могут использоваться для облицовки, кровли, ограждения. К ним относятся С8, С10, С20, МП20.

Толщина профнастила может меняться от 0.5 до 1.2 мм. Более толстый лист жестче, прочней и долговечней. Еще одна важная характеристика профнастила - высота волны. Чем она больше, тем больше и жесткость материала.

Для ограждений применяют профнастил с высотой профиля 8-20 мм. Для большей эстетичности забор можно сделать двухсторонним, прикрепив листы профнастила снаружи и внутри, пространство между ними заполняют шумоизоляцией.

На стены идет профнастил с высотой волны 8-80 мм. Листы с низким профилем применяют для облицовки готовых стен (или монтажа стен с металлическим или деревянным каркасом), с высоким - в качестве несъемной опалубки в монолитном строительстве.

Выбор кровельного профнастила зависит от угла наклона кровли: чем он больше, тем меньше нагрузка и тем более низкий профиль можно выбрать.

Монтаж профнастила несложен, т.к. не требует герметичности облицовки. При монтаже следует соблюдать несколько правил. Крепление должно осуществляться в месте прилегания волны (трапеции) к обрешетке. В этом случае отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу. Листы крепятся в каждую волну к верхней и нижней обрешетинам, на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки. К промежуточным обрешетинам допускается крепление через волну. Шаг крепления настила не должен превышать 50 см. Профнастил крепится со стороны ветровой планки в каждую обрешетину. Центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа - в сторону нахлеста, нижнего - от него) сместить на 5 мм для большего совмещения соседних волнистых профлистов.

Металлическая кровля для дома

Металлочерепица - это кровельные листы из оцинкованной стали толщиной 0,4-0,6 мм с полимерным покрытием разного цвета и рисунком, имитирующим рисунок глиняной черепичной кровли. В разрезе лист металлочерепицы многослоен: основа — оцинкованная сталь, которая с обеих сторон окружена слоем пассивации, затем также с обеих сторон слой грунтовки, сверху листа — полимерное покрытие, снизу листа — защитная краска. Служит такой материал до 50 лет и монтируется на все виды крыш с углом ската кровли до 14 градусов.

При выборе металлочерепицы следует руководствоваться соображениями простоты кровли (минимальное количество коньков и ендов) для сокращения обрезки, толщиной и качеством материала, устойчивостью к действию ультрафиолета. Срок эксплуатации металлочерепицы во многом зависит от полимерного покрытия, которое может быть разным по качеству и составу. Выбор полимерного покрытия определяется ее применением: один полимер более устойчив к УФ-излучению, коррозии, механическому воздействию, чем другой, радиусы изгиба листа также различны у различных полимеров. Полимерное покрытие напрямую влияет на стоимость металлочерепицы.

Пурал - покрытие из полиуретана с добавками полиамида. Толщина - 50 мкм. Внешняя поверхность - глянцевая со слабой зернистостью. Металлочерепица, покрытая пуралом, устойчива к высоким и низким температурам и их резким перепадам, действию химических соединений, солнечному свету (максимальная рабочая температура - 100 град.С). Особенно подойдет такое покрытие там, где нужна повышенная стойкость к воздействию атмосферных и техногенных факторов, в местах с повышенной влажностью или плохой экологией. Материал долговечен (гарантия - 15 лет), сохраняет яркость и целостность покрытия, хорошо поддается обработке и монтажу профилированных листов, пластичен даже при низких температурах. К недостаткам можно отнести невысокую стойкость на изгиб (чувствительно к пластическому деформированию, поэтому сгибать листы надо осторожно) и относительную ограниченность цветовой палитры (связанную с особенностью химического состава покрытия).

Пластизол изготавливается из поливинилхлорида и пластификаторов. Поверхность покрытия имеет текстурный рисунок под кожу (шагрень) или в штрих (березовая кора), благодаря чему крыша не дает бликов. Толщина - 200 мкм. Покрытие устойчиво к механическим воздействиям и может применяться для устройства кровель, по которым придется ходить или подвергать последующей обработке. К минусам относится низкая стойкость к ультрафиолету (выцветает и стареет быстрее пурала) и более низкую максимальную рабочую температуру (60 град.С), поэтому не подходит для использования в регионах с жарким климатом. Гарантия: 1-10 лет (в зависимости от производителя).

Полиэстер - полимерное покрытие, широко применяемое для производства водостоков и металлочерепицы высокого качества. Особенно популярное, благодаря невысокой цене. Различают глянцевый и матовый полиэстер. Глянцевое покрытие неустойчиво к механическим воздействиям, легко царапается. Более подвержено выцветанию, но может быть перекрашено. Толщина покрытия в 25-30 мкм не может обеспечить должную защиту от механических повреждений, поэтому рекомендуется использовать в районах с экологически чистым воздухом и малыми ветровыми и снеговыми нагрузками. Матовый полиэстер толще глянцевого (толщина 25-35 мкм, в зависимости от производителя), более устойчив к механическим воздействиям. Материал устойчив к ультрафиолету (не выгорает на солнце и не создает бликов, отражая лучи во все стороны), не отслаивается (в отличие от пластизола), допускает возможность монтажа при низких температурах (до минус 10 град.С). Гарантия: 1-10 лет (в зависимости от производителя).

В состав покрытия из полидифторита (ПВФ2) входит поливинилфторид (80%) и акрил (20%). Материал хорошо подходит для агрессивных условий, в районах с плохой экологией, где воздух загрязнен соединениями химических элементов (серы, хлора, азота). К важным характеристикам ПВФ2 относится повышенная прочность, гибкость выше других полимеров, устойчивость к ультрафиолету (не выгорает на солнце, максимальная рабочая температура - 120 град.С), коррозии, привлекательный внешний вид и блеск, небольшая толщина слоя (27-30 мкм), что не уменьшает прочности и стойкости. По эксплуатационным характеристикам ПВФ2 близок к пуралу, но выше по цене. Гарантия до 15 лет.

Уход за кровлей из металлочерепицы прежде всего состоит в удалении листьев, веток, мелкого мусора. Для этого используют мягкую щетку, стараясь не повредить крышу. Отдельное внимание - очистке наиболее уязвимых стыков кровельных систем. Грязь смывают водой с применением мягкой щетки или струей воды. Въевшуюся грязь удаляют специальными моющими средствами для полимерных покрытий, пятна выводят мягкой тканью, смоченной в "Уайт спирит". Применение непредназначенных для таких целей моющих средств может привести к порче покрытия. Затем все очищающие вещества тщательно смываются, по направлению от конька к карнизу. В завершении промывается водосливная система.

Снег c металлической крыши сходит быстро, а при необходимости его счищают неострой деревянной лопатой, небольшими слоями, оставляя слой в 5 см. Повреждения покрытия (царапины, потертости, вмятины, отслоения), которые ведут к коррозии, могут появиться по разным причинам (неаккуратной упаковки и транспортировки, нарушения правил резки и подъема листов на кровлю, неправильного использования инструмента и др.). В частности, шурупы при монтаже должны быть с резиновыми шайбами — для избежания повреждений и царапин покрытий шурупами при затяжке. Поврежденную поверхность очищают, обрабатывают "Уайт спирит", дают просохнуть и красят специальными красками в один-два слоя.

Кроем металлом

Современные металлические кровли из листовых материалов изготавливаются из кровельного железа и кровельной стали, а также из цветных металлов (меди, алюминия, титана, цинка). Срок их эксплуатации составляет от 30 до 100 лет (наименее долговечна оцинкованная сталь). Металлические кровельные материалы могут быть представлены в виде рулонов, плоских или профилированных листов. Профилированные металлические кровельные покрытия выпускаются в виде листов большого формата и малоформатных модулей. Профиль (волна) используется в таких листах для увеличения жесткости.

Оцинкованная кровельная сталь традиционно была и остается в России одним из самых популярных материалов. Традиционные кровельные покрытия из оцинкованной стали выпускаются в виде листов размером 1,25 × 2,5 м при толщине 0,5-1,5 мм. Покрытия отличаются небольшой массой (4,5-7 кг/м2).

К достоинствам кровли из листовой стали следует отнести гладкую поверхность (хорошее стекание воды позволяет делать кровли с небольшим уклоном 14-20°), гибкость (можно крыть крыши сложной формы), низкий вес (можно устраивать более легкие опорные конструкции), негорючесть, легкость ремонта. К недостаткам - необходимость частой покраски и невысокие декоративные свойства таких крыш. Сталь с алюцинковым покрытием (к цинку добавляется алюминий) еще более устойчива к коррозии.

Медные кровли всегда отличались особенно благородным видом. К тому же медь отличается высокой стойкостью к коррозии, долговечностью, экологичностью. К недостаткам относят образование конденсата на внутренней поверхности кровли. Цинк в кровельных материалах применяется в виде сплава с небольшим количеством титана и меди (т.н. "цинк-титан"). Эти добавки придают покрытию пластичность.

Металлочерепица - современное покрытие для кровли, представляющее собой листы оцинкованной стали, покрытые полимерными составами. В качестве кровельных материалов применяются и пазогребневые несущие металлопластиковые листы разного профиля. Такие листы получают из стали методом штамповки или роликовой обработки, при этом рисунок точно повторяется.

Металлическая черепица отличается красивым черепичным рисунком и экономичностью. Несложный монтаж сочетается с легкостью кровельных длиномерных листов (а значит, небольшой материалоемкостью). Вес кровельного покрытия не превышает 5 кг/м2.

Для производства металлочерепицы применяют холоднокатанную сталь толщиной 0.5 мм. Стальной лист подвергается горячей оцинковке с обоих сторон, что делает поверхность устойчивой к коррозии. На пассивированную поверхность наносится защитная краска и слой пластика для защиты от атмосферных воздействий и солнца. Разновидностью металлочерепицы являются материалы с минеральными посыпками.

Для нанесения пластикового слоя используется пластизол, полиэфир или акрил. В многослойном материале, каким является металлопластик, прочность и пластичность оцинкованной стали сочетаются с коррозиостойкостью и красивым внешним видом полимерного покрытия. Пластизоловое покрытие отличается стойкостью к механическим нагрузкам и загрязнению воздуха, износоустойчивостью, большим сроком эксплуатации и простотой в уходе.

Выпускается металлочерепица в широкой цветовой гамме. Наиболее популярным является рисунок, имитирующий натуральную черепицу, в виде чешуек или прилегающих друг к другу плиток. Возможные царапины на поверхности легко закрашиваются аэрозольной краской нужного оттенка.

При необходимости хранить листы, их укладывают вперехлест на ровной площадке на деревянные опоры. Монтируются кровли из листов длиной 7 м или отдельных элементов покрытия (картин). Для разрезания листов применяют кровельные ножницы, пилы с особо прочными режущими поверхностями. Для укладки не требуется сплошная обрешетка, листы крепятся шурупами с уплотнителями (расход - 7 шт/м2), листы устанавливаются слева направо. Фальцевая кровля – разновидность металлической кровли из стали, меди или цинк-титана, в которой соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполнено с помощью фальцев (фальцеванием).

Бунгало для русской зимы

Дача, которой не страшны холода

Для большинства россиян дача – это не просто лёгкая летняя хижина, но второй дом. Многие проводят на своих дачах новогодние каникулы, да и просто круглый год приезжают на выходные отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом. Поэтому домик на садовом участке строится с таким расчётом, чтобы он мог принять гостей не только в период летних отпусков, но также в зимнюю стужу или во время холодных осенних дождей. Впрочем, даже если вы планируете осенью запирать свою дачу на замок до следующего лета, всё равно следует принять некоторые меры, которые позволят ей пережить зиму без потерь. Мы собрали некоторые рекомендации, которые помогут сделать дачу по-настоящему морозоустойчивой.

1. Защитить кровлю от протечек поможет надёжное и правильно уложенное кровельное покрытие, которое не боится перепадов температуры и не впитывает влагу. Как показывает практика, лучше всего на эту роль подходит металлочерепица. Периодически встречающиеся жалобы на якобы быструю коррозию металлочерепицы, как правило, являются следствием несоблюдения технологии его крепления. Например, при использовании «болгарки» для резки металлочерепицы и профнастила в месте реза и по плоскости листа (от разлетающихся искр) выгорает не только защитный полимерный слой, но и расположенный под ним слой оцинковки, что и становится причиной скорой коррозии. Этого не происходит, если резать материал просечными ножницами, специальной насадкой на дрель или циркулярной пилой со стальным диском для резки металла. Кроме того, обрезные кромки рекомендуется закрашивать специальной краской.

Не следует также крепить металлочерепицу саморезами без ЭПДМ-прокладок либо крепить листы в верх волны, т.к. отверстия при этом не будут надёжно закрыты и через них может просачиваться влага. Также не следует использовать саморезы с неокрашенными головками: это неэстетично и снижает общий срок службы кровли. При соблюдении технологии, качественная металлочерепица эконом-класса прослужит не менее 25-30 лет.

Не забудьте и о гидроизоляции кровли. В лёгких дачных домиках с нежилым чердаком кровлю обычно не утепляют, ограничиваясь теплоизоляцией чердачного перекрытия. Однако из-за периодических перепадов температуры воздуха на внутренней стороне кровельного покрытия скапливается конденсат. Капая вниз, влага мочит утеплитель, который мгновенно теряет свои теплоизоляционные свойства: протопить зимой домик с мокрым потолком будет крайне трудно. Кроме того, в перспективе отсыревание приведёт к появлению в доме плесени и грибка, постепенному разрушению стен и перекрытий. Поэтому никогда не стоит пренебрегать необходимостью монтажа гидроизоляционной мембраны или плёнки под кровельным покрытием.

Ближайший сосед металлочерепицы – оцинкованная сталь – даже при наилучшем из доступных сегодня качестве держится от силы лет 10, а затем покрытие нужно менять. За то время, пока придёт пора менять даже недорогую металлочерепицу, оцинковка сменится 2-3 раза, что в итоге сделает её выбор гораздо менее выгодным.

Битумные материалы (рубероид, мягкая или гибкая черепица), хотя и отталкивают воду, очень чувствительны к температурным перепадам. В жару они «плывут», а на морозе становятся хрупкими, как стекло. В результате нескольких последовательных циклов замораживания-оттаивания плитки или листы такого кровельного покрытия могут деформироваться, а попавшая между ними вода при замерзании просто ломает их, нарушая целостность покрытия.

Шифер, по мнению многих специалистов, имеет на сегодня лишь одно достоинство – дешевизну. Его недостатками являются большой вес (что затрудняет монтаж и вынуждает усиливать фундамент), хрупкость (что делает практически невозможными любые работы на крыше, в т.ч. её очистку), свойство разрываться при нагреве (при пожарах шиферные кровли «стреляют», разбрасывая острые осколки в большом радиусе, из-за чего крытые шифером дома часто вообще не тушат, давая им догореть). Кроме того, несмотря на заверения производителей, шифер всё же обладает некоторой гигроскопичностью, т.е. немного впитывает влагу. При низких температурах (порядка -40°C) он начинает постепенно разрушаться, поэтому мало подходит для регионов с холодной зимой. Наконец, следует помнить, что в Европе использование при производстве кровельных материалов асбеста (из которого делают шифер) запрещено на законодательном уровне, поскольку этот материал признан крайне вредным для здоровья.

2. Чтобы в вентиляционные выходы и печные трубы не заливалась вода и не набивался снег, их следует накрывать защитными колпаками («грибками»). А чтобы «грибки» не пришлось прилаживать вручную, лучше всего все необходимые для кровли элементы и аксессуары приобретать и монтировать вместе с кровельным покрытием: так будет и проще, и надёжнее.

3. Лучшее средство для предотвращения схода с крыши снежных лавин – трубчатые снегозадержатели.

В средней полосе России на каждом квадратном метре скатной кровли может скопиться 200-300 кг снега, а на одном скате небольшого дачного домика 4х4 метра – до 2,5 тонны. Если вся эта масса рухнет вниз одним пластом (что особенно часто случается ранней весной), она легко сокрушит всё, что окажется внизу: подсобные постройки, теплицу, козырьки, забор, кустарник или небольшие деревца и т.п. Если же дачу зимой кто-то посещает, то подобная лавина становится реальной опасностью для людей и припаркованных у стены дома автомобилей. Более того, очень часто съезжающий пласт снега планирует и может приземлиться метрах в 6-8 от стены дома, и тогда не избежать объяснений с соседями.

Трубчатые снегозадержатели разрезают сползающий пласт снега, в результате он не падает, а постепенно осыпается вниз, не причиняя никакого вреда. Следует заметить, что надёжно закрепить снегозадержатели (так же, как и лестницы или переходные мостики) на шиферной кровле весьма проблематично, что является ещё одним минусом этого материала.

4. Обуздать потоки воды с крыши, которые размывают фасады и фундамент, помогут водостоки. Почему-то многие считают их роскошью и излишеством, хотя это совершенно необходимый атрибут любого дома. Грязные потеки, которые создаёт стекающая с кровли во время дождя вода, сдуваемая ветром на стены – это только вершина айсберга. Фасады дома, будь они штукатурными, кирпичными или деревянными, постепенно разрушаются и растрескиваются. Если же вода попадает в водосточные желоба и стекает вниз по трубам, то стенам и фасадам ничто не угрожает. Чтобы предотвратить размывание дождевой и талой водой отмостки и фундамента, сливные колена водосточных труб лучше всего направлять в дренажные желоба или канавы, можно также ставить под ними бочки для сбора воды, которую потом многие дачники используют, например, для полива огорода. Монтировать водостоки лучше всего одновременно с кровельным покрытием, т.к. в противном случае для установки держателей желоба придётся снимать карнизную планку и поднимать часть кровельного покрытия.

5. Предохранить фасады и стены от эрозии, вызванной атмосферными осадками, ветром и солнцем, поможет стальной сайдинг – универсальный облицовочный материал, который можно использовать на домах практически из любого материала, в т.ч. и на деревянных срубах. Стальной сайдинг столь же устойчив к внешним воздействиям и долговечен, как металлочерепица. Чего нельзя сказать о более дешёвом виниловом сайдинге, который изначально был рассчитан на лёгкие и недолговечные домики с непрочными стенами из гипсоволокнистых плит, строящиеся в районах с небольшими сезонными перепадами температур. В летнюю жару виниловый сайдинг деформируется, выгибается, идёт волнами, да таким и остаётся. А в зимний мороз он становится хрупким и лопается даже от несильного удара. Наконец, виниловый сайдинг быстро выгорает на солнце, и именно поэтому он выпускается только в пастельных тонах, чтобы «проплешины» были не особенно заметны.

6. Предотвратить промерзание стен, которое может сделать пребывание на даче в холодное время года некомфортным, а также серьёзно сократить время жизни дома и привести к отсыреванию внутренних стен с последующим образованием на них плесени и грибка, поможет дополнительное утепление. Здесь стоит отметить, что предпринимаемые многими попытки утеплить дачу изнутри заведомо обречены на провал. Если смонтировать теплоизоляцию изнутри, то условная граница, разделяющая холодную и тёплую зоны и характеризующаяся таким значением температуры, при котором содержащаяся в воздухе влага начинает конденсироваться (так называемая «точка росы»), всегда неизбежно будет располагаться в толще несущих стен, вследствие чего они будут постоянно отсыревать. Единственный вариант – утепление снаружи, то есть монтаж энергосберегающего фасада. «Чтобы особенно не заморачиваться с работами, да и с деньгами тоже, лучше всего использовать вентилируемые фасады. Быстро, недорого и качественно. И в самом деле, для дачного домика это решение является оптимальным. При использовании в качестве облицовки лёгкого стального сайдинга вес фасадной системы будет небольшим, что позволит применить облегчённую подконструкцию вентфасада. Её элементы легче и изготавливаются из более долговечной оцинкованной стали, что значительно снижает стоимость системы при полном сохранении её эксплуатационных свойств». Утепление дачи с помощью вентфасада сделает её всесезонной и позволит проводить время за городом не только летом, но и зимой.

7. Если по дому гуляют сквозняки, значит, окна не обеспечивают надёжной защиты от непогоды. Результат может быть таим же, как и от промерзания стен. Поэтому оптимальным решением будет установка современных герметичных окон из ПВХ. Пластиковое окно в экономичном исполнении с однокамерным стеклопакетом обойдётся не дороже 10-12 тысяч рублей с учётом стоимости монтажа, а прослужит оно 60 лет, т.е. по крайней мере в 1,5-2 раза дольше».

8. Чтобы осенью и весной участок не превращался в непроходимое болото, ему необходима дренажная система, обеспечивающая отвод поверхностной влаги и снижение уровня грунтовых вод. Самый простой вариант – открытый поверхностный дренаж: лотки с решётками или без для сбора воды от водостоков и с остальной территории участка с последующим отводом за её пределы. Бюджетный способ организации поверхностного дренажа – засыпные канавы с гравием, однако более недолговечны пластиковые желоба. Глубинный дренаж – это перфорированные трубы с гладкой внутренней и гофрированной внешней поверхностью, уложенные в специальные каналы на глубину порядка 1–1,5 м с уклоном в сторону естественного водостока или в направлении дренажного колодца. Ещё один вариант – «мягкий» дренаж, в котором вместо труб используются водонепроницаемые материалы и пористый геотекстиль.

Вертикальный дренаж представляет собой специальные колодцы, расположенные на участке по периметру дома или в наиболее низкой точке дренажной системы. Для отвода воды из дренажных колодцев за пределы участка могут использоваться специальные погружные насосы, в т.ч. недорогие переносные. Однако специалисты рекомендуют смотреть не только на цену. Дренажный насос должен прослужить более одного сезона и не бояться скачков напряжения. Лучше всего, если насос имеет также защиту от понижения уровня воды, ведь нельзя непрерывно следить за условиями его работы».

9. Замёрзшие и лопнувшие водопроводные трубы – настоящая беда для дачников. Поэтому перед наступлением холодов нужно не забыть слить воду из водопровода в доме и системы полива на участке. Кроме того, на всякий случай следует открыть все вентили, чтобы расширяющаяся при замерзании вода имела выход. Впрочем, «всяких случаев» можно избежать, если вместо обычных стальных или пластиковых труб использовать гофрированные из нержавеющей стали: например, Lavita или Kofulso. Такие трубопроводы легко выдерживают замерзание воды до -30°C, а срок их службы достигает 30 лет.

10. Надёжный забор – лучшая защита от случайных «гостей» и бродячих животных. Оптимальным выбором для дачи будет профлист с полимерным покрытием, обладающий хорошими защитными свойствами и прочностью, но при этом малым весом. Одними из главных преимуществ профилированного листа являются лёгкость монтажа и отсутствие необходимости в сплошном фундаменте. Сборку такого забора можно осуществить самостоятельно, используя саморезы и шуруповёрт, а впоследствии он не потребует никакого обслуживания или окраски, сохраняя при этом свой первоначальный цвет. При необходимости ограду из профлиста несложно разобрать и перенести на другое место.

Интересное решение – забор из стали с полимерным покрытием, имитирующим натуральные материалы. Например, ECOSTEEL – новый материал, в точности воспроизводящий рисунок натурального дерева (клён, сосна, морёный дуб) и белого камня. Впечатление усиливает специально подобранная форма профиля: ограда из стали с покрытием ECOSTEEL неотличима от деревянной даже вблизи.

Перечисленные меры позволят не только подготовить дачу к зимовке, но и сделать возможным её использование в холодное время года. Если озадачиться этими вопросами в момент строительства загородного домика, то впоследствии не придётся нести дополнительных расходов для его «доведения до ума».

Кроем крышу ондулином

Ондулин или еврошифер - это легкие волнистые целлюлозно-битумные прочные листы с высокой степенью защиты от протекания. Недорогой, практичный и надежный материал для кровли дачи или загородного дома.

К числу преимуществ ондулина можно отнести водонепроницаемость (15-ти летняя гарантия при сроке службы 50 лет), небольшой вес, простой монтаж, наличие необходимых комплектующих, не шумит при дожде, не конденсирует, не содержит асбеста, экологически безвреден, идеально подходит для реконструкции старой кровли. Кровля из ондулина устойчива к гниению, коррозии и воздействию химикатов, способна выдержать высокую снеговую и ветровую нагрузку при правильно выполненной обрешетке.

Основные характеристики. Длина листа - 200 см, ширина - 96 см. Полезная площадь - 1.6 м2. Волна - 95/38 мм. Толщина - 2.6 мм. Вес - 6.5 кг. Выпускаемая цветовая гамма - красный, коричневый, зеленый, черный.

Для скатной кровли. Наклон кровли и нагрузка на него (преимущественно снеговая) определяют необходимое расстояние между обрешеткой. Наклон 5-10 градусов - сплошная обрешетка. Наклон 10-15 градусов - максимальное расстояние 45 см. Наклон более 15 градусов - максимальное расстояние 61 см. Листы необходимо укладывать с противоположного превалирующим ветрам края крыши.

Монтаж ондулина не требует специальной подготовки и усиленных перекрытий для дома. Начинайте второй ряд листов с половины листа, чтобы на втором стыке был нахлест в три, а не в четыре листа. Всегда начинайте первый ряд листов ниже водостока с максимальным нахлестом 7 см.

Фиксация. Листы необходимо прибивать по каждой волне на конце листа и концевом нахлесте, а также по обеим сторонам бокового нахлеста. Прибивайте через одну волну к обрешетке. Для крепления одного листа необходимо 20 гвоздей.

Монтаж коньков ведется с противоположного превалирующим ветрам края. Минимальный нахлест 12 см. Гвозди прибиваются на расстоянии 5 см от края конька. Минимальный концевой нахлест 10 см.

Необходимые аксессуары: конек (длина 100 см, ширина 40 см), гвозди с закрывающимися шляпками.

Необходимые инструменты: ножовка, молоток, рулетка.

Практические советы. Для обрешетки используйте брусок минимального размера 4х6 см. Не наступайте на смонтированные листы между волнами (можно наступать на саму волну). Монтировать листы рекомендуется при плюсовой температуре. Не следует делать нахлест из четырех листьев ондулина в одном углу, это может повлечь вздыбливание краев листа. Важно не нарушать линейность вертикальных и горизонтальных стыков по всех площади крыши. Прежде чем забивать гвозди, убедитесь, что все листы лежат ровно.

Ондулин можно положить поверх старой кровли без ее демонтажа. Процесс такого монтажа схож с обычным - набить соответствующего шага обрешетку поверх старой кровли и т.д. Главное условие - стропильная система под старой кровлей и сама кровля должны быть в нормальном состоянии.

Преимущества ондулина по сравнению с другими кровельными материалами.
Шифер. Ондулин легче в четыре раза, не содержит асбеста, прост в монтаже, наличие комплектующих.
Оцинковка. Ондулин привлекательней внешне. Простой монтаж, отсутствие фальцевых соединений. Стойкость к окислению и действию химических веществ. Ниже теплопроводность и конденсация, лучше звукоизоляция.
Отечественная металлочерепица. Ондулин не ржавеет, с него не облупляется краска. Ниже теплопроводность и конденсация. Не шумит при дожде.
Импортная металлочерепица. Ондулин дешевле. Малое количество отходов. Ниже теплопроводность и конденсация.
Крашеный профнастил. Ондулин не ржавеет, лучший внешний вид, лучше звукоизоляция. Ниже теплопроводность и конденсация.
Цементно-песчаная черепица. Ондулин легче в 13 раз, проще в монтаже. Лучше гидроизоляция.
Битумная черепица. Ондулин не требует сплошной обрешетки, дешевле.

Строительство крыши - ответственный этап. Ондулин не подведет при правильном монтаже и прослужит долго.