Ремонт дома зимой. Отделка дома и монтаж систем.

Береги дом смолоду.

Вкладывая немалые средства в сооружение собственного дома , мы рассчитываем, что он будет теплым и уютным семейным гнездышком на протяжении многих десятилетий. Специалисты, занимающиеся возведением индивидуальных домов, утверждают, что долговечность загородного жилища закладывается еще на этапе проектирования и строительства. Срок службы конструкций и инженерных коммуникаций здания напрямую зависит от качества стройматериалов, технических решений и отделочных работ.

Но даже за грамотно возведенным домом нужен тщательный уход. Иначе уже через несколько лет он начнет стремительно ветшать и разрушаться, а вскоре станет вовсе не пригоден для жилья. Так как же ухаживать за зданием, чтобы в нем комфортно могли жить наши дети и внуки?

Защита от непогод и ненастий

Главный враг любого дома – это… вода. Так, под воздействием влаги деревянные элементы постройки начинают гнить, трескаться, они поражаются грибками и паразитами. Даже кирпичная кладка и бетонные стены под влиянием осадков и сырости постепенно разрушаются. Поэтому необходимо уберечь ограждающие конструкции дома от долговременного контакта с водой.

Для этого особое внимание стоит уделить скатной кровле, основное назначение которой – защищать здание от атмосферных осадков. Ее следует проверять один-два раза в год: например, весной и осенью. Специалисты утверждают, что нужно прежде всего исследовать кровельное покрытие (листовой металл, мягкие кровельные материалы, глиняная черепица или металлочерепица) на наличие дефектов и повреждений. Ведь через них может проникать дождевая или талая вода! Самые незащищенные элементы кровли – это «конек» и карнизы. Именно здесь чаще всего бывают протечки: например, из-за сместившейся плитки черепицы.

Придется «изучать» кровлю и на предмет протечек изнутри: со стороны чердака или мансарды. Влажные и гниющие элементы обрешетки (каркас кровли) – это верный признак того, что покрытие не функционирует должным образом.

С кровли рекомендуется удалять мох, лишайники, а также листья и ветки. Мелкий мусор долгое время удерживает влагу, что может разрушить даже самые стойкие материалы.

Некоторым кровельным покрытиям (например, из металлочерепицы, крашеного железа или меди) уход почти не требуется. Но если за зиму движение снега или льда повредило поверхность металла, следует закрасить оцарапанные места во избежание коррозии.

Наконец, необходимо регулярно контролировать исправность системы водоотведения с крыши. Осадки не должны застаиваться на кровле или тем более стекать по стенам. Все элементы водоотведения – трубы, желоба и сливы – нужно очищать от мусора и следить за герметичностью их соединений.

Косметика для стен

Здесь самое пристальное внимание – деревянным строениям из бруса и бревен, не закрытых, к примеру, сайдингом. Даже если до возведения дома древесина была хорошо просушена и обработана противогрибковыми составами, за годы эксплуатации под влиянием осадков и ультрафиолета деревянные фасады неизбежно разрушаются и теряют архитектурную красоту. Незащищенная древесина повержена воздействию плесени, грибков, бактерий и паразитов.

Специалисты рекомендуют не реже 1-2 раз в год проверять общее состояние бревен и бруса, осматривать их на наличие повреждений и трещин, которые обычно становятся очагами гниения. Обычно наиболее проблемные участки – торцы и стыки бревен, а также линия сопряжения с каменным фундаментом (особенно если она находится невысоко от земли).

Щели и трещины в древесине, возникающие из-за естественной усадки стен, следует обрабатывать специальными герметиками. Такие эластичные составы исключают образование «мостиков холода» и попадание влаги между бревнами или брусьями. В последнее время получили распространение долговечные полимерные герметики на акриловой основе.

Если древесина утратила первоначальный вид, имеет сероватый оттенок и крошится, ей необходима комплексная декоративно-защитная отделка. Поврежденные участки нужно тщательно очистить и отшлифовать. Затем нанести на них антисептик, грунтовочный состав и, наконец, лакокрасочное покрытие. Эти вещества препятствуют проникновению влаги и развитию гнилостных бактерий и грибков.

Аналогично придется защищать и внутренние деревянные конструкции дома: элементы перекрытий, обрешетки и стропил, крыльцо, мансарду и другие. Особенно если находятся они в неотапливаемых или плохо проветриваемых помещениях.

Глаза вашего дома

Наконец, не стоит пренебрегать уходом за окнами. Они тоже в полной мере относятся к конструкциям, защищающим обитателей дома от холода, ветра и осадков.

Отдельное внимание стоит уделять окнам с рамами из массива дерева. Чтобы уберечь древесину от гниения, ее поверхность раз в год или два нужно обрабатывать несколькими составами. Вначале антисептиком (с фторсодержащими веществами), затем слоем грунтовки, а потом – водно-дисперсионной защитной краской.

Пластиковые окна не нуждаются в окраске. Они устойчивы к сырости и морозам, не гниют и не впитывают влагу. Однако и им требуется уход. Чтобы рамы и створки из ПВХ не потеряли первоначальный вид, их необходимо пару раз в год очищать от пыли и грязи с помощью мягкой губки или ткани с микрофиброй. Для этого можно использовать чистящие средства: либо мыльный раствор, либо бытовую химию. Многие очистители, применяемые для стекол, годятся и для пластика. Есть и специальные средства по уходу за ПВХ.

Не применяйте чистящих составов на основе абразивных частиц, бензина, растворителя и кислоты. Эти вещества повреждают пластиковые поверхности, оставляют царапины, в которые легко может попасть грязь. Поэтому, когда вы в магазине выбираете моющее средство, обратите внимание на то, чтобы оно было рекомендовано для пластика. По той же причине недопустимо использовать жесткие чистящие губки, мочалки и щетки (особенно металлические).

Особый уход требуется эластичным оконным уплотнителям. Они расположены по периметру створок и отвечают за герметичность, тепло- и шумоизоляцию светопрозрачной конструкции. Специалисты советуют примерно раз в полгода очищать уплотнения от загрязнений (составами без растворителей или масляных веществ) и затем обрабатывать специальными средствами, которые сохраняют гибкость материалов.

Фурнитура (ручки, запоры, поворотные механизмы) тоже нуждается в регулярном уходе, поскольку подвержена большим нагрузкам. Металлические движущиеся части следует 1-2 раза в год обрабатывать смазкой или спреем без кислот и смол, чтобы не нарушить антикоррозийное покрытие. Простейший вариант – машинное масло или технический вазелин.

Для рачительных хозяев сейчас существуют готовые наборы по комплексному уходу за окнами. Они включают все необходимые средства для каждого элемента окна, а иногда даже ремкомплект для регулировки фурнитуры.

Немногие компании снабжают наборы инструкциями по уходу за окнами. В них прописано, как правильно заботиться об оконных элементах, какие средства для этого использовать. «Особый акцент мы сделали на том, какие детали фурнитуры нуждаются в смазке.

Чтобы индивидуальный дом служил много лет и не терял своей красоты, ему необходим правильный уход, который требует совсем немного времени и небольших вложений. В противном случае, не пройдет и десятка лет, как потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт.

Облицовка камнем

Искусственный камень представляет из себя декоративный облицовочный материал, имитирующий фактуру необработанного природного камня или кирпичную кладку. Материал прост в работе, он легко режется и обрабатывается, а бетонные и кирпичные поверхности, на которые он укладывается, имеют сходные характеристики и не требуют специальной подготовки. Наличие в коллекциях угловых и закругленных облицовочных элементов, деталей для отделки проемов, значительно облегчает фасадные работы.

Искусственным камнем могут облицовываться разные поверхности: деревянные и металлические, кирпичные и бетонные. Для каждого типа существуют свои особенности подготовки. Вновь построенные стены до облицовки должны простоять для усадки минимум полгода. Все работы проводят при температуре от +5С до +25С.

Чтобы визуально облегчить выбор отдельных элементов по цвету и размеру, до начала работ рекомендуется смешать камень из нескольких коробок и выложить рисунок кладки на полу или земле рядом с подготовленной поверхностью. Оптимально - чередовать элементы разной текстуры и цвета, размера, толщины. Чтобы подогнать камень по размеру, его можно отламывать или обрезать, используя инструмент. Цементное молочко (белый налет) на обратной стороне камня счищают металлической щеткой.

Отделку фасада начинают с оформления проемов и наружных углов (установки угловых элементов). Затем переходят к отделке фасада.

Основание стены, на которую укладывается камень, должно быть ровным, прочным, очищенным от грязи, пыли, старой осыпающейся штукатурки, не иметь трещин и пустот. Для снижения расхода клея поверхность можно оштукатурить. Выбоины и трещины шпаклюют.

Далее производят разметку горизонтальными линиями кратно размеру плиток, учитывая швы на расшивку.

При помощи шпателя на обратную сторону камня наносится слой раствора толщиной 0.5-1.5 см, которым покрывается вся поверхность. Облицовочный элемент прижимается к стене для фиксации (излишки раствора должны выдавиться со всех сторон элемента). Слишком большое количество раствора может привести к сползанию плитки. Укладка камня сверху вниз позволит избежать попадания раствора на готовую облицовку.

{materials}

Если кладка бесшовная, торцевые соединения облицовочных элементов должны быть заполнены тонким слоем раствора. Лишний раствор, выдавившийся при установке, удаляется мастерком, при этом тонкий слой должен остаться на торцах. Тот же эффект можно получить, если наносить тонкий слой раствора на торцы при помощи специального мешочка с раствором.

При проведении работ в сухую жаркую погоду, монтируемые элементы и поверхность можно смочить при помощи распылителя или влажной кисти и дать влаге впитаться. При бесшовной кладке увлажнение облицовки выполняют вне зависимости от погодных условий. Раствор, попавший при монтаже на облицовку, удаляется после высыхания.

Для резки плитки искусственного камня применяют болгарку с кругом по бетону. Подрезанные камни используют в местах примыкания к проемам окон и дверей. Следует учитывать, что отходы от подрезки и подгонки могут составить до 10% материала.

Через сутки после укладки можно приступать к расшивке швов. Для этой цели используют специальные затирки, которые герметизируют кладку, препятствуя попаданию влаги под нее.

Швы заполняются при помощи специального пистолета. Старайтесь избегать попадания затирочной смеси на облицовку, если это все же произошло, он удаляется до застывания. Когда затирка схватится, она трамбуется шпателем шириной, соответствующей размеру шва. Поверхность зачищается жесткой пластиковой щеткой.

При укладке без расшивки плитки должны быть подогнаны максимально плотно друг к другу. При укладке с расшивкой необходимо соблюдать нужную ширину шва. В любом случае следует избегать длинных вертикальных швов.

После высыхания кладки фасад обрабатываеся защитным гидрофобизатором, который образует на поверхности эластичную полупроницаемую пленку. Покрытие защищает облицовку от влаги, грязи и атмосферных воздействий. Чтобы не испортить внешний вид облицовки, гидрофобизатор сначала наносят на небольшой участок облицованной стены и дают высохнуть.

Ремонтируем зимой

Зима у нас в стране длится почти 250 дней и традиционно считается временем сниженной ремонтной активности. Но как быть, если дом все-таки требует ремонта, а тратить летний отпуск на него жалко. Можно ли пойти против стереотипов и проводить строительные работы в холодное время года? Специалисты утверждают, что да, если учесть все нюансы этого процесса.

Одним из главных аргументов в пользу зимнего ремонта является его стоимость. В это время расценки на строительные работы снижаются, а специалисты свободней, чем в летний сезон. Это позволяет найти квалифицированных специалистов и при этом сэкономить средства при покупке материалов, воспользовавшись сезонными скидками и в итоге сделав ремонт с большим размахом.

При проведении наружных работ при низких температурах используются материалы с более уникальными свойствами. Зимнее время накладывает ограничения на условия транспортировки и хранения. Стоит выбирать материалы, на упаковке которых есть значок допустимой минусовой температуры. Многие строительные смеси, лакокрасочные покрытия выпускаются в нескольких модификациях, в том числе и для работы в холодное время года. Материалы российского производства более адаптированы для суровых климатических условий, в отличие от зарубежных аналогов, рассчитанных на температуры не ниже +1 град.С. Примером могут служить специальные морозостойкие водно-дисперсионные краски для применения в зимних условиях и хранения на неотапливаемых складах.

Искусственное освещение создает иллюзию изменения цветов и красок. Это нужно учесть при окраске поверхностей зимой: желтый, оранжевый, красный цвет могут казаться светлее, голубой - зеленоватым, светло-желтый неотличим от белого, светло-синий выглядит более насыщенным, фиолетовый - красноватым, темно-синий - почти черным.

Следует учесть, что многие материалы требуют времени для перехода в нужное состояние. Если начать работу с мороза, материал может деформироваться, изменить форму и размеры. Материалы, купленные заранее, хранят при комнатной температуре, чтобы они не потеряли свои свойства.

Одним из условий ремонтных работ зимой является поддержание необходимой температуры и влажности. Стабильные условия гарантируют максимально надежное сцепление материалов. Даже небольшой сквозняк при наклеивании обоев приведет к отслоениям в некоторых местах и необходимости делать ремонт заново.

В новом или нежилом помещении, где температура ниже 15 град.С, следует применять дополнительные средства обогрева. Воздушная пушка быстро создаст в помещении нужную температуру. При проведении штукатурных работ, устройстве стяжки, укладки кафеля, окраске потолков и стен, возведении межкомнатных перегородок с применением строительного раствора рекомендуется держать окна закрытыми и избегать сильных сквозняков. Большинство цементных и штукатурных смесей, многие лакокрасочные материалы содержат в составе воду, замерзающую при отрицательных температурах.

Технология оштукатуривания стен требует выдерживания определенных интервалов времени. Важным моментом при этом является сушка поверхностей естественным образом. Поэтому лучше применять для ремонта штукатурные смеси хорошего качества от известных производителей.

Сушка цементно-песчанной стяжки производится до влажности определенной степени. При применении более дорогих сборных "сухих" полов отделочные работы можно проводить уже на следующий день. К плюсам таких полов относится высокая скорость монтажа (до 60 кв.м при работе бригады из двух человек) и отсутствие "мокрых" этапов, что критично при ведении ремонта в холодное время года.

Активно применяемые в зимний период в "сухом" строительстве гипсокартонные системы позволяют выбирать оптимальные варианты отделки квартир.

Еще один этап ремонтных работ, на котором можно сэкономить время и деньги зимой - установка оконных конструкций. Зима не повод отказываться от остекления. После доставки окнам достаточно прогреться, чтобы ПВХ-профиль восстановил свои свойства и размер. На это обычно уходит сутки. В отличие от пластиковых, деревянные окна или двери нельзя даже перевозить в неотапливаемом кузов, т.к. лаковое покрытие может растрескаться, и внешний вид изделия пострадает.

Монтаж окон при температуре ниже -18 град. С проводят с использованием тепловых пушек и защитных экранов. До комнатной температуры необходимо прогреть и монтажную (зимнюю) пену. При низкой температуре пена может замерзнуть, а не высохнуть, поэтому ее греют в теплой воде.

Тратить лето на ремонт совсем необязательно, обустроить свой дом можно и зимой. Важно лишь применять материалы и технологии для проведения работ в холодное время года.

Утепление и защита цоколя здания: проблемы и решения

В неутепленный и незащищенный цоколь дома может проникать вода и при замерзании вызывать его разрушение. Потери тепла через цокольную часть могут составлять 10-30% и приводить к перерасходу энергии на обогрев помещения. Пол первого этажа с неутепленным цоколем - холодный, что вызывает дискомфорт.

Приступая к работе, прежде всего необходимо очистить основание от легко отслаивающихся частей. Сильно поврежденные участки отремонтировать с помощью быстросхватывающегося водонепроницаемого состава.

Предварительно слегка увлажнив основание водой, обработать его двумя слоями обмазочной бесшовной эластичной или жесткой гидроизоляцией.

После высыхания гидроизоляции (не ранее чем через 24 ч. для эластичной гидроизоляции и не ранее чем через 5 дней для жесткой) приклеить на основание теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола.

Далее возможны два варианта: декоративная отделка штукатуркой или облицовка плиткой.

Декоративная отделка штукатуркой

Не ранее чем через 3 дня после приклеивания дополнительно зафиксировать теплоизоляцию с помощью фасадных дюбелей. Шляпки дюбелей утопить в теплоизоляцию на 1-2 мм.

Шляпки дюбелей замазать армировочно-клеевой смесью.

Перед нанесением армированного слоя отшлифовать поверхность теплоизоляции, закрепленной фасадными дюбелями.

Создать армированный слой, утопив внутрь клеевого раствора фасадную щелочестойкую сетку.

Не ранее чем через 5 дней поверхность армированного слоя при необходимости зашлифовать и загрунтовать с помощью акриловой грунтовки.

Не ранее чем через 24 ч. на загрунтованную и высушенную поверхность нанести декоративную мозаичную штукатурку.

Облицовка плиткой

Не ранее чем через 24 ч. после приклеивания теплоизоляции создать на ее поверхности армированный слой, уложив панцирную сетку в нанесенный клеевой раствор армировочно-клеевой смеси.

Не ранее чем через 5 дней поверхность армированного слоя обработать грунтовкой.

Не дожидаясь затвердевания клеевого раствора, дополнительно зафиксировать теплоизоляционную плиту с помощью фасадных дюбелей (сквозь сетку).

При помощи зубчатого шпателя на загрунтованный армированный слой и обратную сторону плитки нанести раствор плиточного клея. Плитку плотно прижать к основанию.

Укладывать плитку с зазором не менее 1-2 мм.

После полного высыхания клеевого раствора, но не ранее чем через 24 ч. швы между плитками заполнить затиркой для швов.

Утепление каркасно-щитового дома

Каркасно-щитовые дома, как правило, имеют наружные стены, выполненные деревянными панелями, такими как ДСП (древесно-стружечная плита), ОСП (ориентированно-стружечная плита) или строительная фанера и соответственно требуют защиты и наружной отделки. Обычный фасадный клей не подходит для монтажа теплоизоляции, т.к. нужен высокоэластичный клей, чтобы выдерживать деформации основания.

Установите цокольный профиль, ширина которого соответствует толщине используемого утеплителя.

Для монтажа (приклеивания) утеплителя используйте специальные высокоэластичные клеи. Применение специального клеевого состава обеспечит прочное соединение между теплоизоляцией и деревянным основанием.

Перед нанесением при необходимости обработать поверхность грунтовкой из клеевого раствора и повторить операцию с промежуточной сушкой в течение 12 час. Раствор перед применением перемешивают с помощью дрели с насадкой или миксером.

При монтаже теплоизоляции клеевой раствор наносить по периметру плиты и несколько точек по центру плиты. Площадь приклеивания должна составлять не менее 40%.

При монтаже теплоизоляции на деревянные основания клеевой раствор наносят на всю поверхность теплоизоляционной плиты при помощи зубчатого шпателя. При монтаже декоративных элементов клеевой раствор наносят как на основание, так и на обратную сторону декоративного элемента.

Теплоизоляцию монтируют снизу вверх, обязательно перевязывая плиты.

На углы проемов (оконных или дверных) теплоизоляцию монтируют из цельной плиты, отрезая выступающие части.

На внутренние и наружные углы теплоизоляцию монтируют с перевязкой, не допуская крестообразных стыков и сплошных вертикальных щелей.

Все углы необходимо дополнительно армировать сеткой или специальным угловым профилем с сеткой.

Не ранее чем через 1-2 суток после монтажа теплоизоляции дополнительно зафиксировать ее завинчивающимися тарельчатыми фасадными дюбелями, утапливая их тарелки в теплоизоляцию на 2-3 мм.

Для улучшения адгезии клея к основанию перед нанесением армированного слоя дополнительно зашлифовать поверхность пенополистирола.

Углы оконных и дверных проемов армировать уложенными по диагонали полосками фасадной стеклосетки размером 200х300 мм.

Для создания армированного слоя уложить на поверхность утеплителя полотно стеклосетки, утапливая их в раствор армировочно-клеевой смеси на глубину примерно 1/3 от толщины слоя с минимальным перекрытием 100 мм и разгладить гладкой стороной шпателя. Сетка должна быть покрыта не менее чем на 1 мм на рядовых участках и не менее чем на 0,5 мм в местах нахлеста.

При наличии неровностей поверхность необходимо зашлифовать.

Излишки раствора по краю плиты аккуратно срезать ножом.

Места примыкания теплоизолирующей системы к дверным или оконным рамам закрыть уплотнительной лентой или специальным профилем с сеткой или без.

На загрунтованную акриловой грунтовкой поверхность нанести защитно-декоративную штукатурку.

Отделка дома в зимнее время

Как правило, зимой, наружные работы на загородном строительстве замирают. А вот для внутренней отделки, возведения перегородок, зима - лучшее время.

Один из самых популярных способов отделки стен дома - отделка деревом. При подготовке отделочного материала стоит убедиться, что древесина хорошо высушена. В противном случае облицовка со временем может начать коробиться. Доски сушат в летнее время в помещениях с хорошей вентиляцией или под навесом. Чтобы вагонка не приобрела серый цвет, доски не следует укладывать друг на друга, между ними необходимы прокладки. Мягкие породы сохнут медленнее твердых, хвойные - хуже, чем лиственные.

Для облицовки стен используют доски шириной 100-120 мм и толщиной 18-20 мм. Доска может быть гладкой или с декоративной поверхностью (толщина в этом случае 25-30 мм). Облицовку выполняют по деревянному каркасу из брусьев 25х50 мм (на ровную деревянную стену вагонку можно прибивать без каркаса). Каркас делают как и для обшивки стен гипсокартоном с шагом в 1.5 м. Расположение брусьев зависит от направления облицовки: если вагонка крепится вертикально, каркас делают горизонтальным и наоборот.

Чтобы уберечь облицовочный материал от сырости, между облицовкой и стеной, которая может привести к загниванию, в местах сопряжения облицовочных досок с потолком и полом делают специальные отверстия для циркуляции воздуха. Чтобы снизить вероятность поражения грибком и плесенью, брусья каркаса обрабатывают антисептиком.

Чтобы вместе с облицовкой утеплить стены, брус для каркаса выбирается сечением 60х60 см, расстояние между брусками - полметра. После крепления брусьев к стене пространство между ними заполняют теплоизоляцией - матами или минераловатными плитами. Если вагонкой отделывается чердачное помещение, в качестве каркаса могут выступать стропила, между которыми закладываются плиты или маты.

Облицовку выполняют встык или с устройством пазов и гребней. При облицовке встык для крепления применяют гвозди и хромированные шурупы, шляпки которых видны на лицевой поверхности доски. Расстояние между шляпками должно быть одинаковым. Можно использовать гвозди с предварительно откусанными шляпками, небольшая вмятина от гвоздя в этом случае прячется внутрь древесины, а затем шпатлюется и закрашивается под цвет дерева. Доски, имеющие паз и гребень, можно крепить так, что гвозди на поверхности досок не видны.

Т.к. деревянный дом со временем "ходит", слегка меняя размеры в течение года, рекомендуют оставлять небольшие зазоры (2-3 мм) между облицовочными досками и полом или потолком, которые прикрывают плинтусами или галтелями. В местах стыковки досок с дверными и оконными проемами доску стесывают вдоль для точности стыковки, после чего это место прикрывается наличником.

На финальной стадии обливочные доски покрывают прозрачным лаком, который защищает древесину, не скрывая текстуру. Для наружной отделки используют нитролаки, устойчивые к внешним воздействиям, для внутренней - экологичные лаки на водной основе.

Для придания декоративности доскам хвойных пород их поверхность можно обработать паяльной лампой. К каркасу доски прибивают в том же порядке, в каком обжигались.

Еще один вид работ, который можно вести в зимнее время в отапливаемом доме - возведение перегородок. Самый популярный вид перегородок - каркасные с обшивкой гипсокартоном. Для каркаса понадобятся деревянные бруски 30-50 на 50х100 мм. Древесина должна быть высушенной, выструганной, обработанной антисептиком от гниения и грибка. Места соприкосновения деревянного каркаса с каменными или бетонными стенами прокладываются рулонной гидроизоляцией. Если в помещении повышенная влажность, стоит позаботиться о проветривании ограждающей конструкции.

Брусья каркаса нарезают по размерам помещения. Высота стоек должна равняться расстоянию от пола до потолка за вычетом толщины брусьев верхней и нижней направляющей. Длина направляющей равняется расстоянию между стенами помещения.

До монтажа на поверхности пола и потолка перпендикулярно стенам наносят линии установки перегородки и приступают к закреплению направляющих брусков. К деревянному полу бруски крепят саморезами, в бетонном основании проделывают отверстия, в которые вставляют деревянные пробки и затем крепят брусок.

После закрепления верхнего и нижнего направляющих брусьев устанавливают стойки. Первую стойку крепят к стене при помощи пробок и саморезов или гвоздей, остальные ставят через 60 см между верхним и нижним брусом и крепят специальными уголками или блинными гвоздями, забиваемыми под углом, проверяя отвесом вертикальность стоек. В месте дверного проема стойки раздвигают на ширину дверной коробки, на ее высоте закрепляют горизонтальный брус.

Узнайте стоимость дизайнерского ремонта

Перегородки обшивают с двух сторон гипсокартоном. Листы крепят к деревянному каркасу оцинкованными гвоздями с широкими шляпками или саморезами, вкручивая их по периметру листа через 40 см и отступая от кромки на 1-2 см. Лист шириной 120 см крепят и посередине. При высоте перегородок больше 2.5 м гипсокартонные листы стыкуют по вертикали (стыки должны быть со смещением с разных сторон). В местах стыков крепят поперечные бруски для придания жесткости. Стыки между листами и в местах примыкания к полу, стенам закрывают специальной сеткой (чтобы избежать трещин) и шпатлюют. Далее поверхность можно оклеивать обоями и другими материалами.

Для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств перегородку можно заполнить минераловатными матами, которые крепят к внутренней стороне гипсокартонных листов клеем. Сначала обшивают одну сторону перегородки, крепят маты и обшивают вторую сторону.

Зимний монтаж окон

Пластиковые окна сегодня настолько популярны, что мы готовы приобретать и устанавливать их в любое время года. Но зиму в наших широтах принято считать временем сниженной ремонтно-строительной активности. Стоит ли нарушать стереотипы и проводить монтаж окон в холодное время года? Есть ли у зимнего монтажа окон какие-то особенности, в чем они состоят и оправдана ли покупка окон зимой?

Сразу отметим, что принципиальных отличий в монтаже окон зимой и в теплое время года нет. Скорее, речь может идти о технологических особенностях, которые надо учитывать во время установки пластиковых окон в холодную или морозную погоду. Рассмотрим их более подробно.

Минус монтажа окон зимой — проникновение холодного воздуха внутрь и резкое охлаждение помещений. На самом деле полностью открытым для холодного воздуха оконный проем остается в течение примерно 30 минут, за это время квартира не успевает сильно охладиться, тем более, что окна в помещении устанавливают не все сразу, а поочередно. Так что «замерзнуть» квартира не успеет, а тепло с новыми стеклопакетами восстановится быстро.

В соответствии со строительными требованиями, монтаж проводится при температуре ниже 15 °С. Нагрузки при монтаже окна намного выше, чем при эксплуатации. На морозе профиль и резиновые уплотнители теряют пластичность, что осложняет установку конструкции. Поэтому при монтаже в -15 град.С и ниже нужно использовать пушку или защитный экран. Проверьте заранее, способны ли электрические предохранители в вашей квартире выдерживать нагрузку силой тока в 10 А.

Первый этап работ, который будет осуществлен компанией, - это замеры оконного проема. Подготовку к монтажу должно пройти не только окно, но и вся квартира в целом. Защитите мебель и пол от строительной пыли. Если вещи нельзя убрать в другую комнату, закройте их полиэтиленом или газетами. Вынесите из комнаты всю технику. Комнатные цветы могут пострадать от холода во время кратковременного периода, когда окна в проемах будут отсутствовать, поэтому вынесите их в другое помещение. Особенное внимание уделите домашним питомцам. Место возле окна максимально освободите для того, чтобы установщики могли беспрепятственно передвигаться и работать.

При транспортировке пластиковая рама охлаждается, становится хрупкой и плохо переносит механические воздействия. Поэтому работу по монтажу лучше отложить на следующий день, чтобы рама «прогрелась» в комнатных условиях и восстановила свои линейные размеры. Это необходимо, чтобы избежать погрешностей при монтаже, установленная сразу холодная рама может при комнатной температуре «расшириться», став причиной нарушения работы всего пластикового окна.

При понижении температуры снижается адгезия (клейкость) монтажных лент к поверхности стенового проема. При соблюдении нескольких правил монтаж, свойства и функциональное назначение лент нарушено не будет.

До установки уплотнительных материалов нужно обеспечить их собственную температуру не ниже +15 град.С (паро- и теплоизоляционные ленты должны быть закреплены при комнатной температуре или прогреты перед приклеиванием специальным феном). Крепление лент к оконной раме выполняют до ее установки в проем, в теплых условиях (по возможности, до демонтажа старого блока). Поверхности стыков должны быть чистыми и сухими, очищенными от льда, изморози.

Монтажная пена заполняет зазор между проемом и оконным блоком. При работе необходимо использовать зимнюю монтажную пену. Она, в отличие от летней, содержит специальные добавки, способствующие затвердеванию при минусовой температуре. Если в мороз использовать обычную пену, она впоследствии, скорее всего, разрушится, даже если при монтаже «поднимется». В свою очередь, «зимняя» пена будет вести себя правильно и при монтаже, и впоследствии. Единственный минус – «подъем» займет больше времени, но пена будет более плотной, а значит, долговечной. Влага через такой шов не просочится.

Заполнять стыки монтажной пеной нужно уже после монтажа окон и после приклеивания изоляционных лент, чтобы не допустить попадания холодного воздуха на свежий слой пены. По нормам заполнение шва происходит в два приема: сначала в холодной зоне стыка (с увлажнением пространства и прогревом тепловой пушкой), а затем вторым слоем - в теплой зоне. Изнутри пена монтажного шва герметично закрывается.

Чтобы монтаж окон был качественным, установщики должны соблюдать ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».

Основные требования:

• Окно должно быть установлено ровно. Допустимые отклонения по вертикали, горизонтали и фронтальные – не более 1,5 мм на 1 м конструкции, но не более 3 мм на всю конструкцию.
• Окно должно быть прочно закреплено. Для этого нужно использовать анкерные дюбели и пластины. Точки крепления должны находиться на расстоянии 150–180 мм от угла с шагом 700 мм (для белых ПВХ-конструкций). Окно устанавливается на опорные колодки снизу, а по бокам крепятся распорные колодки.
• Монтажный шов должен обеспечить гидроизоляцию, пароизоляцию, компенсировать тепловое расширение окна и иметь возможность выводить накопившуюся влагу. В соответствии с ГОСТ 30971 он должен быть трехслойным. Только такой шов прослужит долго, и его не нужно будет впоследствии переделывать.
  Необходимая ширина шва – 15–60 мм. Если она меньше, то окно может выгнуться при тепловом расширении, если больше – возможны потери в прочности крепления.

Технология монтажа

1. Подготовка рамы к установке. Перед тем как предварительно установить раму в проем, монтажники должны снять с нее створки и защитную пленку с наружной стороны (если этого не сделать, то через пару лет она «приварится» к профилю окончательно).

2. Предварительная установка окна. К оконному блоку специальными шурупами крепятся анкерные пластины. В проеме он временно фиксируется установочными клиньями. При установке оконного блока монтажники должны пользоваться строительным уровнем.

3. Фиксация конструкции. С помощью крепежных элементов окно прикрепляют в оконном проеме окончательно. Клинья нужно убрать, а зазоры, которые после них остались, запениваются. На этом этапе важно проследить, чтобы влага не попала внутрь центральной камеры профиля через крепежные отверстия.

4. Установка стеклопакетов. После фиксации оконного блока в него нужно вставить стеклопакеты. Перед установкой стеклопакета монтажники должны проверить герметичность его конструкции.

5. Герметизация стыков. Зазор между проемом и оконным блоком заполняют специальной «зимней» монтажной пеной. Ее можно использовать при температуре до –20 °С. Собственно, эта температура и является порогом, ниже которого окна монтировать уже нельзя.
По ГОСТу наружный слой монтажного шва обязательно должен быть закрыт изоляционной лентой ПСУЛ (Предварительно сжатая уплотнительная лента), а со стороны комнаты – специальной пароизоляционной лентой. Стыки заполняются пеной после того, как будут приклеены изоляционные ленты.

6. Монтаж водоотлива, навешивание створок, отделка откосов. После закрепления окна в проеме специалисты монтируют водоотлив (это нижняя часть проема окна). Затем нужно навесить створки, проверить работу петель (если нужно, петли регулируются), отделать откосы.

При соблюдении этих несложных правил остекление окнами ПВХ зимой имеет ряд определенных преимуществ перед установкой в летнее время. Во-первых, спрос на окна будет ниже и монтаж произведут вовремя и без спешки. Специальные зимние скидки, которые делают многие компании, сделают такую установку выгодней (это связано не с невозможностью качественной установки, а с традиционным сезонным спадом покупательской активности). Во-вторых, именно зимой, из-за холодной погоды, все возможные погрешности в технологии монтажа выявляются гораздо быстрее, чем в теплое время года. В частности, плохо загерметизированный шов будет сразу же пропускать холодный воздух в квартиру, а некачественно выполненная теплоизоляция немедленно приведет к появлению конденсата на стеклопакетах и рамах. Следовательно, не нужно будет ждать холодов для выявления проблем, как это всегда происходит при летней установке, и все возможные неисправности будут сразу же устранены специалистами.

Существуют и технические нюансы, которые явно показывают преимущества зимнего монтажа пластиковых окон. Так, уровень прижимания фурнитуры в холода регулировать гораздо легче, чем летом. А ведь от фурнитуры зависит не только удобство пользования, но и плотность закрывания вашего окна и, в конечном итоге, его способность удерживать тепло.

Принимая работу, внимательно проверьте качество монтажа. Осмотрите окно на предмет повреждений на пластиковых поверхностях, аккуратно ли выполнены монтажные швы, нет ли пузырей с пеной внутри или снаружи. Проверьте, легко ли открываются створки. Признаки некачественного монтажа: окно заедает, для его открывания-закрывания требуется значительное усилие; окна закрываются неплотно (продувание через уплотнитель); створки провисают (при открывании створки заметно ее движение вниз); между рамой и стеной есть щели и зазоры; окно недостаточно жестко закреплено в проеме (при открывании створки ощущается движение рамного профиля). При обнаружении дефекта нужно составить официальную претензию фирме и не подписывать акт приемки до устранения проблемы.

Если на первый взгляд вы не обнаружите никаких недостатков монтажа, их можно увидеть наверняка в течение нескольких дней. Если окно установлено негерметично, то при минусовой температуре на месте продувания появится наледь. Звоните в фирму, которая устанавливала вам окна. Гарантийный талон, который остался у вас на руках, дает возможность устранить этот недостаток.

Монтаж системы теплоизоляции зимой

Обычные цементные растворы при понижении температуры перестают набирать прочность, а при отрицательной температуре замерзают. После оттаивания материал не набирает необходимую прочность, отваливается от стены или смывается дождем.

Самостоятельное введение в раствор противоморозных добавок на строительных площадках приводит к появлению высолов на затвердевшей поверхности. При передозировке противоморозных добавок образовавшиеся соли вызывают ослабление затвердевшего раствора и его разрушение.

Для подготовки основания необходимо очистить поверхность щеткой от загрязняющих веществ (пыли, инея, льда, остатков раствора). При температуре выше +5 град.С обработать поверхность акриловой грунтовкой. Грунтовку разбавляют с чистой водой в соотношении 1:3 или 1:4 и наносят равномерно без пропусков при помощи малярной кисти или валика. Если основание сильно впитывающее, нанесение можно повторить, сделав паузу между нанесениями не менее 4 ч.

При неровностях более 20 мм/м нанести цементную штукатурку для работ при температуре от -10 до +20 град. С слоем 5-30 мм для выравнивания поверхности. Раствор наносят стальным шпателем или кельмой до нужной толщины слоя (5-30 мм). Нанесенную штукатурку разглаживают правилом. Чтобы защитить штукатурку от быстрого высыхания, поверхность слегка увлажняют в течение 2-3 дней после нанесения.

Не ранее чем через 7 суток после нанесения штукатурки при помощи армировочно-клеевой смеси для работ при температуре от -10 до +20 град. С смонтировать теплоизоляцию согласно инструкции по монтажу.

Не ранее чем через 1-2 суток после монтажа дополнительно зафиксировать теплоизоляцию при помощи армировочно-клеевой смеси и фасадных тарельчатых дюбелей.

На поверхности смонтированной теплоизоляции создать базовый армированный штукатурный слой при помощи фасадной щелочестойкой сетки.

При монтаже теплоизоляции клеевой раствор нанести по периметру плиты и несколько точек по центру плиты. Площадь приклеивания должна составлять не менее 40%. Для создания базового штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой сеткой, на поверхность теплоизоляции зубчатым шпателем нанести клеевой раствор, в который утопить сетку так, чтобы она находилась в верхней трети раствора и была покрыта им не менее чем на 1 мм на рядовых участках и не менее чем на 0,5 мм в местах нахлеста. Разгладить гладкой стороной шпателя.

Чтобы получить гладкую поверхность под окраску, не ранее чем через 5-7 дней после формирования базового штукатурного слоя нанести на поверхность фасадную цементную шпаклевку. Раствор наносить стальным шпателем или набрасывая кельмой до нужной толщины слоя (1-4 мм). После высыхания шпаклевки ее поверхность зашлифовать для удаления всех неровностей.

Чтобы получить декоративную фактурную поверхность, не ранее чем через 5-7 дней после формирования базового штукатурного слоя нанести на поверхность декоративную минеральную штукатурку для работ при температуре от -10 до +20 град. С. На загрунтованную поверхность шпателем (гладилкой) из нержавеющей стали нанести слой штукатурки, равный размеру зерна (при рифленой структуре – «короед») или 1.5-кратному размеру зерна (при зернистой структуре – «шуба»). Стыковать участки нанесения штукатурки до того, как она начнет высыхать.

Для создания фактуры сразу после нанесения, не допуская обветривания поверхности, затереть ее пластиковой гладилкой, периодически удаляя излишки связующего с рабочей поверхности пластиковой терки. Эти излишки не следует возвращать обратно в ведро с материалом.

Окраску затвердевшей поверхности производить только при условии, что среднесуточная температура за 5-7 дней составляет не ниже +5 град.С.Окрашивают в два слоя.

Как утеплить навесной фасад дома

Навесной фасад подразумевает свободную циркуляцию воздуха внутри конструкции. Утеплитель и воздушная прослойка, которая предусмотрена в подобных системах, обеспечивают эффект термоса. Рассмотрим, как правильно выполнить монтаж навесного вентилируемого фасада для дома из бруса.

Минераловатные изделия применяются в качестве теплоизоляционного слоя в навесных вентилируемых фасадах, в системах с утеплителем с внешней стороны и внутри ограждающей конструкции – слоистая кладка, трёхслойные бетонные или железобетонные панели, трёхслойные сэндвич-панели с металлической обшивкой.

Такие утеплители изготавливают на основе волокна минеральных, большей частью, базальтовых пород и синтетического связующего вещества. Основным свойством материалов является их негорючесть в сочетании с высокой тепло- и звукоизолирующей способностью. Минераловатные утеплители устойчивы к температурным деформациям, не впитывают влагу, обладают химической и биологической стойкостью. Они экологичны и просты в монтаже. Теплоизоляция включает в себя как мягкие плиты и маты для применения в каркасных конструкциях, так и жёсткие и полужёсткие плиты.

При установке вентилируемых фасадов сокращаются расходы на проектировочную толщину стен, снижается нагрузка на фундамент. Вентфасад создает в помещении благоприятный микроклимат: хорошая изоляция от внешних воздействий, продуманная вентиляция. Такие характеристики сделали навесные системы очень популярными. Монтаж можно производить как во время постройки новых зданий, так и при реконструкции старых. Конструкция подобных фасадных систем позволяет вести работы в любое время года. Все это весьма важно для регионов нашей страны, ведь сезон, когда невозможна практически никакая облицовка, составляет более полугода.

Для работы понадобится
Инструменты: строительный метр; уровень; канцелярский нож; шуруповерт; карандаш.
Материалы: пропитка для дерева, минеральная вата, кронштейны,; шурупы, ветрогидрозащитная пленка, профиль, саморезы.

Порядок работ

Подготавливаем поверхность: покрываем брус составом для дерева.

Размечаем расстояние между крепежными профилями. Оптимальное расстояние составляет 50–60 см.

Монтируем кронштейны. Для этого понадобятся два самореза на одно крепление. После монтажа кронштейнам придаем нужную для крепления форму. Отгибаем крепления, чтобы получилась буква П.

Направление креплений – сверху-вниз, чтобы можно было вертикально вставить профиль.

Монтаж ваты необходимо осуществлять на голую стену без всяких пленок. Делать это надо аккуратно, чтобы не было порывов, и в дальнейшем не образовались мостики холода.

Вата легко режется канцелярским ножом, старайтесь резать, а не рвать.

Отрезанный материал крепится на кронштейнах, которые продеваются в прорези.

Оптимальная толщина ваты – 10 см, теплоизоляционный материал монтируем в два слоя.

Поверх двух слоев ваты аналогичным образом монтируем слой ветрогидроизоляционной пленки. У оконных и дверных проемов обязательно подворачиваем пленку под минеральную вату.

В кронштейны устанавливаем металлические профили, на которые в дальнейшем будем крепить сайдинг.

Каждый профиль с двух строн монтируем к кронштейнам на шурупы.

У фундамента монтируем ливневый откос из пластика.

Снизу-вверх монтируем панели сайдинга.

Ремонт плоской кровли

Плоские кровли – популярное решение для зданий с правильными геометрическими формами. Такие кровли позволяют обеспечить максимальную высоту комнат на последних этажах. С другой стороны, материалы, используемые при выполнении гидроизоляции, имеют ограниченный срок службы и для правильной эксплуатации требуют ухода, ремонта и обновления.

На состояние плоской кровли влияют атмосферные факторы (осадки, солнце), промышленные газы, отопление зданий, деятельность человека и пр. В результате их воздействия кровля может получить повреждения, что приведет к проникновению воды в перекрытия над жилыми помещениями.

При настиле плоской кровли важно правильно выполнить соединения с дренажными, кабельными системами, дымоходами и пр. Их функционирование зависит от качества гидроизоляции крыши. В этих критических местах обычно и возникают проблемы.

В системах гидроизоляции плоской кровли используются различные битумные рулонные материалы, металлические и цементно-волокнистые листы, имеющие различные эксплуатационные характеристики и сроки службы и нуждающиеся в различном уходе.

К характерным проблемам нарушения кровельной гидроизоляции относятся отклеивание существующего покрытия, вздутие, отслоение минеральной защиты, растрескивание, разрывы, выгорание на солнце, нарушение герметичности примыканий и другие повреждения.

Ремонт отклеившихся, разорванных, вздувшихся битумных рулонных покрытий

Разрезать крест-накрест вздувшийся участок, отогнуть в стороны края и с помощью шпателя или терки нанести битумную ремонтную мастику. Прижать отогнутые края к слою свеженанесенной мастики. Аналогичным образом подклеить отслоившиеся битумные рулонные покрытия.

Отремонтированный участок обмазать сверху битумной мастикой. При обработке шероховатых или влажных поверхностей массу следует тщательно втирать. Битумное защитное покрытие наносят при помощи щетки, валика, кисти или в случае больших поверхностей – распылительных устройств. Необходимо нанести 1 грунтующий и 3 кроющих слоя. Швы, трещины и другие повреждения также заполнить и обмазать мастикой. Толщина одного слоя материала не должна превышать 4 мм.

Ремонт потрескавшейся и состарившейся рулонной битумной гидроизоляции

Основание очистить от пыли, жирных пятен и крошек. Первый слой битумного защитного покрытия наносить интенсивно кистью или широкой грубой щеткой. Второй слой можно наносить как кистью, так и при помощи напыления. Третий слой наносят в случаях больших нагрузок на поверхность. При использовании для окрашивания (раз в год) достаточно одного слоя при условии предварительной очистки старого покрытия и ремонта повреждений.

При ремонте сильно обветренных поверхностей плоской кровли в еще свежий слой битумной мастики погрузить внахлест (не менее 5 см) ткань из стекловолокна. После высыхания снова покрыть всю поверхность.

Ремонт металлических поверхностей и деталей

Металлические части очистить от ржавчины, остатков краски, масляных пятен, органических загрязнителей. Для ремонта кровельных стоков, фальцевых соединений из оцинкованной стали наносить битумное защитное покрытие и битумную ремонтную мастику

Битумное защитное покрытие и битумную мастику отличает эластичность, высокая адгезия к основанию (возможно нанесение на влажное основание), высокая водонепроницаемость (выдерживает напор воды до 3 атм при толщине 3 мм), долговечность (около 30 лет), стойкость к воздействию УФ и ИК-лучей, осадков, химических веществ и агрессивных сред. Наличие пластификаторов исключает крошение покрытия.

Гидроизоляция внутренних стен подвала

Задача по ремонту подвальных помещений часто осложняется тем, что внешняя гидроизоляция либо отсутствует, либо имеет серьезные дефекты, в результате чего в подвалах появляется влага.

Под давлением подземных вод влага, проникшая в бетон или каменную кладку, поднимается по стенам зданий, просачиваясь через плиты фундамента и стены без гидроизоляции, попадает на полы и стены помещений.

Вода в стенах подземных помещений повышает их влажность, разрушает штукатурку, стены, фундамент, вызывая появление соли и плесени.

Из-за специфики проблемы выбор решений весьма ограничен, поскольку используемые гидроизоляционные материалы должны быть устойчивыми к отрицательному давлению воды.

Подготовка основания. Для успешной санации необходим тщательный анализ состояния строительной конструкции.

Старую штукатурку отбить не менее чем на 80 см выше зоны повреждения. Старые швы углубить не менее чем на 2 см и заполнить универсальным водонепроницаемым раствором.

В зоне соединения пола и стены проделать канавку 4х4 см для выполнения примыкания с закруглением при помощи безусадочного гидрофобного раствора. Закругления выполнить из пластичной массы раствора на увлажненной поверхности с использованием соответствующего инструмента, например, разглаживающей закругленной кельмы. В качестве сцепляющего слоя на старую кладку нанести при помощи щетки.

При возникновении течи в стене воду можно остановить при помощи раствора для устранения течей (гидропломбы). Для остановки течи материалом максимально густой консистенции заполнить трещины и швы с протекающей водой. В случае повреждения небольшой площади засыпать сухую смесь в щели, удерживая ее мокрой кистью до полного затвердевания. Для эффективной изоляции трещин, глубина которых в 3-4 раза превышает их ширину, достаточно легкого увлажнения. Прочие трещины стоит довести до указанной пропорции. При использовании материала в качестве выравнивающей шпаклевки нанести на всю поверхность шпателем из нержавеющей стали, а затем обработать влажной кистью.

Очищенное основание, если оно не отсырело, увлажнить, затем нанести тонким слоем сцепляющий раствор.

Для предотвращения капиллярного подъема влаги под перекрытием подвала создать горизонтальный защитный слой путем инъекции. Внутреннюю изоляцию подвести до горизонтального защитного слоя.

Нанесение. Внутренние стены подвала также должны быть изолированы горизонтально и вертикально.

Перед инъекцией материалом в зоне проведения работ нанести инъекционный гель для предотвращения потери давления. В кладке проделать горизонтальный ряд отверстий диаметром 16 мм на расстоянии 10-16 см друг от друга под углом 35-45°. Глубина сверления равна толщине стены минус 5 см. При высокой степени промокания (>75%) рекомендуется просверлить два смещенных относительно друг друга ряда. Смещение по высоте не должно превышать 8 см.

Отверстия очистить от пыли сжатым воздухом, после чего в качестве горизонтального защитного слоя ввести инъекционный гель до заполнения отверстий. Инъекцию проводить без давления, начиная с нижнего ряда отверстий. Просе

Схема внутренней и отсечной изоляции фундамента и фундаментной плиты при отсутствии внешней изоляции.

В качестве гидроизоляции нанести 2 слоя цементного гидроизоляционного эластичного раствора (при воздействии воды под давлением - 3 слоя). Материал наносить обильно, интенсивно и равномерно по всей поверхности щеткой, кистью или кельмой за 2-3 раза. Общая толщина сухого слоя должна быть не менее 2 мм в любом месте гидроизоляции. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (при 23 град. С не ранее чем через 4-8 часов) в перпендикулярном направлении друг к другу.

После высыхания гидроизоляции по всей площади стены нанести санирующую штукатурку.

Ремонтируем балкон

Открытый балкон хотя бы раз в год нуждается в профилактическом осмотре и косметическом ремонте. В этой статье мы расскажем как самостоятельно привести в порядок расшатавшиеся и поржавевшие перила и пол на балконе.

Для реставрации решетки, прежде всего удаляем грязь и ржавчину с металлических поверхностей наждачной бумагой. Если видна ржавчина или на прутьях растрескались слои краски, снимаем все металлической щеткой и обезжириваем поверхности растворителем или ацетоном. Не используйте для обезжиривания бензин или керосин, растворители на их основе - они оставят пленку, и краска будет плохо держаться.

Следующий шаг - антикоррозионная обработка с использованием пассиватов ржавчины. Без нее можно обойтись, если применять краску по металлу, в ее составе уже есть антикоррозионный компонент.

Для покраски используем влагостойкую краску или лак по металлу для внешних работ, которые наносятся в один-два слоя. Кованную решетку можно не красить, а покрыть лаком по металлу - так она будет выглядеть эффектнее.

Приступая к смене плитки, удаляем старое покрытие (линолеум, плитку при помощи зубила и молотка, деревянный настил и др.), до бетонной плиты. Поверхность основания тщательно очищаем от старого раствора. Убираем мусор и пыль.

Для укладки плитки понадобится:

• водостойкий мат
• уплотнительная лента
• отделочный профиль
• клей для плитки (морозостойкий, эластичный)
• раствор для расшивки швов (морозостойкий)
• универсальный силикон
• дистанционные крестики
• напольная плитка
• зубчатый шпатель
• полутерок
• переплетный ножик
• резиновый шпатель
• резак для плитки
• стальное зубило
• молоток
• губка

Наносим бетон-контакт, повышающий сцепление плитки с поверхностью. При неровном основании желательно сделать стяжку. Можно использовать готовую смесь (наливные полы для внешних работ) или приготовить из цемента с песком.

В местах соединения напольной плитки со стеной желательно выполнить дилатацию (локальное расширение, растяжение). Для этого применяются дилатационные профили, например, ЕK или ЕKЕ. От них можно отказаться, если дилатация была сделана раньше. Прирезаем два листа мата длиной, равной ширине балкона. В месте укладки первого листа наносим морозостойкий эластичный клей для плитки. Укладываем на слой клея ленту мата - тканью вниз. Мат не должен заходить на профиль. Разглаживаем и слегка натягиваем мат обычным полутерком. Такую же ленту приклеиваем в местах стыка отделочных профилей с краем мата, по периметру балкона. Затем на профиль наносим универсальный силикон. Уплотнительную ленту наклеиваем в местах примыкания пола к стене.

Перед заливкой устанавливаем по уровню маяковый профиль и деревянные или пластиковые ограждения по периметру балкона, чтобы смесь не протекла на балкон соседей снизу. После заливки разравниваем смесь штукатурной рейкой. Для высыхания стяжки нужно 12-24 часа.

Тонкий слой (1 см) плиточного клея наносим на поверхность мата, а затем на него укладываем плитки. Плитку выкладывают по уровню, пристукивая резиновым молотком.

Измеряем оставшиеся небольшие фрагменты у стены и балюстрады, еще не облицованные плиткой. Прирезаем плитку по соответствующему размеру при помощи резака для плитки. Кусочки плитки укладываем так же, как и остальную плитку, - на тонкий слой клея. Между плитками устанавливаем крестики шириной 3-4 мм.

Через два-три дня после укладки плитки крестики убираем и приступаем к расшивке швов. Удаляем остатки клея из швов. Раствор для затирки втираем в швы резиновым шпателем.