Каждый раз, затевая ремонт квартиры, мы заранее начинаем представлять себе результат — как будет выглядеть обновленный интерьер, в каких цветовых гаммах будет выдержана каждая комната, каким образом будет расставлена мебель. Все эти, а также многие другие нюансы формируют цельную «картинку» — облик Вашей квартиры после того, как долгая эпопея под названием «ремонт» будет завершена.
Однако может случиться так, что результат ремонта Вас не устроит — возможно, интерьер будет выглядеть иначе, не так, как Вы ожидали, или же квартира покажется Вам не настолько удобной, как изначально предполагалось. Итог и в самом деле печальный — силы, время и деньги уже потрачены, а долгожданного удовлетворения результатами ремонта нет.
Однако эту ситуацию можно исправить. Как — зависит от того, что именно не устраивает хозяев в полученном результате. Если хозяевам квартиры не нравится внешний вид тех или иных помещений, можно попробовать скомпенсировать это, сыграв «на мелочах». Например, «пустая» стена начинает выглядеть намного лучше, если на нее повесить картину или красивую фотографию, небольшая комната перестает выглядеть тесной, если избавить ее от излишков мебели, а ванная, выполненная в сдержанных тонах, не кажется такой мрачной, если повесить яркую занавеску для душа и использовать цветные аксессуары.
Важно верно определить, что именно не устраивает домочадцев, после чего постараться либо отвлечь внимание от недостатка, либо вовсе от него избавиться (если это возможно). Оптимально для решения такой проблемы воспользоваться услугами грамотного дизайнера — он сможет подсказать, как сделать комнату более привлекательной внешне так, что избежать дополнительных затрат. Важно помнить о том, что практически любой недостаток интерьера может быть исправлен, поэтому в случае, если результат ремонта визуально не нравится хозяевам квартиры, не стоит отчаиваться или, тем более, затевать ремонт заново.
Не менее распространенной проблемой, которая возникает после окончания ремонта, является недостаточная функциональность пространства или, иными словами, неудобство квартиры. Безусловно, в результате каждого ремонта комнаты должны становится более комфортными, однако на практике так происходит далеко не всегда.
В тех случаях, когда предпочтение отдается эстетике, а не функциональности, результат ремонта оказывается неудовлетворительным. Самое печальное, что этот недостаток обычно становится заметным далеко не сразу — лишь прожив какое-то время (несколько дней, недель или даже месяцев) в обновленном интерьере домочадцы понимают, что ожидали от ремонта большего. Однако и это поправимо.
Опять же, для поиска оптимального решения лучше нанять квалифицированного дизайнера, но можно попробовать обойтись своими силами. Так же, как в случае с недостаточной внешней привлекательностью интерьера, в такой ситуации важно понять, что именно становится причиной дискомфорта в квартире или отдельно взятой комнате.
Мало пространства? Неправильное зонирование? Может быть, недостаток мебели? Или наоборот, ее избыток? После того, как станет понятно, что именно не устраивает хозяев квартиры в результатах ремонта, можно начинать поиск решения проблемы. Как правило, расширить функциональность интерьера, сделать его более комфортным и удобным для хозяев квартиры не сложно — для этого достаточно минимальных перестановок и минимальных вложений.
Если, конечно, речь не идет о проведении перепланировки или покупки нового (или дополнительного) комплекта мебели. В случае, если принимается решение о том, что необходимы кардинальные меры, хозяевам квартиры стоит проконсультироваться с дизайнером и тщательно взвесить все «за» и «против» принятого решения так, чтобы результат реорганизации интерьера гарантированно их устроил.
Красим стены
Окрашивание стен - один из популярных способов отделки помещения.
Приступая к работам, нужно снять со стен бра, выключатели, розетки, оклеить малярным скотчем места, которые не будут окрашиваться. Скотч наклеивается также на полосу стены шириной 5-10 см от потолка. Поверхности около выключателей, розеток, плинтусов, оконных и дверных рам окрашивают кистью или маленьким валиком. Рекомендуется нанести краску маленьким валиком и на участки стены вдоль потолка и пола. Это позволит окрашивать далее стены большим валиком, не боясь, что краска может случайно попасть на пол или потолок.
Большую роль играет правильный выбор рабочего инструмента (распылители, валики, кисти). Инструмент выбирают в зависимости от типа окрашиваемой части поверхности и используемого лакокрасочного материала, инструкция по выбору инструмента обычно есть на упаковке.
Перед началом работ стены должны быть сухими и чистыми. Подготовка к окрашиванию начинается с заделки трещин шпаклевкой. При необходимости поверхность шпаклюют полностью, обрабатывают наждачной бумагой и грунтуют. Арматуру и дюбели покрывают изоляционной краской.
Технология окрашивания различается при работе валиком, кистью и краскораспылителем.
При окрашивании валиком оптимальным выбором будет валик шириной 18-25 см со средним или коротким ворсом. Не рекомендуют набирать на валик очень много краски. Красить начинают с нескольких мазков крест-накрест, растирая далее краску по всей стене. Стену окрашивают полосами шириной в 3-4 валика, двигаясь от окна влево. Чтобы избежать соприкосновения с потолком, одну верхнюю полосу окрашивают по горизонтали. Стену окрашивают полосами сверху вниз. Заключительное движение валиком всегда делают снизу вверх - так давление на валик будет меньше.
При окрашивании кистью кисть держат с небольшим наклоном к стене. Краску наносят сначала движениями в одном направлении, затем перпендикулярно к нему. Ширина окрашиваемой полосы должна быть не менее 7-8 см. Краску тщательно растушевывают, чтобы избежать подтеков. При отделке набрызгом на уже окрашенную поверхность в виде брызг наносится состав другого цвета или того же цвета, но более насыщенный. Краску набирают на кисть и, поднеся к стене, ударяют о палку, которую держат в другой руке. Переплеты оконных рам, плинтусы красят малым флейцем (около 5 см в сечении). Работать большой кистью неудобно.
При работе краскораспылителем стены окрашивают, нанося только горизонтальные или вертикальные полосы (нельзя совершать волнистые, колебательные и петлеобразные движения). Места, где происходит стыковка цветов, окрашивают при помощи отводной линейки. Линейку прикладывают ребром впритык к стене с небольшим наклоном к себе. Краскораспылитель держат параллельно линейке. Далее линейку сдвигают, прикрывая ею на 10-15 см окрашенную полосу. Отводка под линейкой окрашивается горизонтальными полосами, плоскость ниже отводки - вертикальными, около плинтусов - горизонтальными.
Дефекты окрашивания. При отмеливании слоя краски на стену краскопультом наносят слабый клеевой раствор. Если при подготовке поверхности использовали мыло 60% жирности, возможно появление жирных пятен. Их промывают щелочной водой, стену перекрашивают.
Если после окрашивания на стене появились бугорки, окрашенную поверхность растушевывают водой, соскабливают с нее старый набел, перетирают и прогрунтовывают стену, затем снова наносят краску.
Такой дефект, как грубая фактура, может возникнуть, если при подготовке поверхности во время нанесения штукатурки в ней был крупный песок, либо если окрасочный и грунтовочный составы были плохо процежены. В этом случае стены нужно промыть, сгладить, зашпаклевать, загрунтовать и окрасить хорошо процеженными составами.
При излишне густом окрасочном составе могут оставаться следы кисти. Стены промывают водой, используя кисть и растушевывают. Полосы с разным блеском можно удалить, если промыть поверхность водой и еще раз покрасить. При плохом размешивании пигментов могут появиться полосы и стыки. Стены промывают водой и снова наносят жидкий окрасочный состав.
При окрашивании поверхность должна как можно дольше оставаться мокрой. В этом случае рабочие швы на поверхности будут менее заметны. Работы желательно проводить при температуре в помещении +15-16 град.С.
Фасады домов предпочтительно окрашивать известковой краской в пасмурную погоду, чтобы краска не сохла как можно дольше. В солнечную погоду фасады красят с теневой стороны.
Нанесение декоративной штукатурки
Нанесение декоративной штукатурки требует определенных навыков и опыта работы. Но при желании, можно сделать это и самостоятельно.
При выборе декоративной штукатурки нужно иметь ввиду, что готовую штукатурку, как правило, нельзя разводить водой (за исключением штукатурок на водной основе), поэтому перед началом работ оцените, удобно ли вам работать со смесью такой консистенции. Декоративная штукатурка с крупным наполнителем (крупной крошкой) может наноситься только вручную. Скорость схватывания декоративной штукатурки зависит от типа базы. Сухая штукатурка может менять цвет в зависимости от партии товара. Если для отделки какого-то участка использовалась смесь из другой партии, то такой кусок стены будет отличаться по цвету. Готовые виды штукатурки имеют более точные оттенки и большую цветовую гамму.
Перед нанесением штукатурки необходимо тщательно подготовить поверхность. Поверхность, ранее окрашеннуют водно-дисперсионной, масляной или алкидной краской, тщательно зачищают шпателем. Сильно загрязненные поверхности моют с моющим средством и промывают холодной водой. Очистив стену от загрязнений и остатков старого покрытия, нужно выровнять дефекты. Поверхность обрабатывают наждачной бумагой для устранения неровностей, фрагменты абразивного материала удаляют сухой ветошью. Все металлические поверхности (арматуру) изолируют, т.к. штукатурка гигроскопична, и через некоторое время после нанесения покрытия на поверхности может проступать ржавчина.
Если стена гладкая, зерно декоративного или фактурного компонента будет скользить по поверхности, не образуя бороздок. Для придания поверхности нужной шероховатости и улучшения соединения декоративного покрытия с поверхностью стены грунтуют. Грунтовка наносится краскопультом или вручную при помощи валика или кисти. При высокой впитывающей способности поверхности грунтовку наносят в 2-3 слоя способом "мокрое по мокрому".
Перед началом работ внимательно изучите прилагаемую к материалам инструкцию. При использовании сухой смеси ее необходимо приготовить в соответствии с инструкцией. При использовании готовой штукатурки достаточно вскрыть банку и перемешать содержимое 1-2 мин. Для нанесения штукатурки используют нержавеющий шпатель или пластмассовую кельму.
Процесс нанесения зависит от типа декоративной штукатурки, действовать надо строго по инструкции. Желательно отключить отопительные приборы, чтобы быстрое высыхание не затрудняло процесс нанесения. Во время выполнения работ и в последующие сутки температура воздуха и основания должна быть от +5 до +30 градусов.
У фактурных штукатурок рельеф поверхности образуется сразу после нанесения. При использовании структурных штукатурок рельеф формируется особым образом.
Процесс создания структуры покрытия начинается после нанесения. Фактура зависит от схватываемости штукатурки, силы нажатия, скорости движения валика, терки и пр. Широкие редкие мазки образуют более спокойную фактуру, частые и мелкие - эффектную и декоративную. Бороздчатые декоративные штукатурки структурируются при помощи пластмассовой терки, при этом важно строго выдерживать заданное направление. Для создания эффекта расцарапанной бороздками стены применяется фактурный валик и мелкозернистая штукатурка с гранулами из натурального камня. Чтобы фактура поверхности получалась одинаковой, желательно потренироваться сначала на небольшом участке, постепенно увеличивая его площадь.
При работе с декоративной штукатуркой нельзя использовать стальные инструменты. Это может стать причиной появления на поверхности стойких ржавых пятен.
Оштукатуренную поверхность сушат несколько дней, соблюдая все время меры предосторожности.
Причиной того, что после нанесения штукатурки не получается рисунок, может быть плохо подготовленная поверхность. Следует удалить нанесенный слой штукатурки, выровнять и прогрунтовать поверхность и снова нанести штукатурку.
Причиной того, что штукатурка осыпается после нанесения, может быть слишком жаркая погода во время работы либо не прогрунтованная поверхность, в результате чего основа слишком быстро поглотила влагу из слоя декоративной штукатурки. Исправить ошибку можно, удалив нанесенную декоративную штукатурку, прогрунтовав основание и нанеся штукатурку заново.
Причиной появления трещин может быть слишком толстый слой штукатурки. Удалять весь слой необязательно, достаточно расшить трещины и заделать их штукатуркой.
Снимаем старые обои
Чтобы новые обои были наклеены без изъянов, необходимо очень тщательно снять старый слой, удалив даже небольшие фрагменты. Как быстро и без проблем удалить со стен старые обои?
Особенно много проблем с удалением старого слоя возникает, если обои были наклеены на ранее окрашенные стены.
Перед началом работ следует защитить покрытие пола от мокрых кусков старых обоев и грязи, которая будет сыпаться в большом количестве. Для этого малярным скотчем приклеивают полиэтиленовую пленку к плинтусам по периметру помещения. Всю оголенную электропроводку необходимо предварительно обесточить, поскольку жидкость для снятия обоев или вода может попасть на оголенные концы проводов и вызвать короткое замыкание. Розетки и выключатели лучше заклеить малярным скотчем, чтобы внутрь не попала грязь.
Для работы вам понадобится: Инструменты: острые шпатели (широкий и узкий), валик с иголками для перфорации поверхности обоев, нож для гипсокартона, малярный валик шириной от 20 см, лоток. Материалы: полиэтиленовая пленка, малярный скотч.
Виниловые обои снимаются легче всего, так как представляют собой прочную виниловую пленку, соединенную с бумажной основой. Перед тем как начать удаление, при помощи инструмента поцарапайте обои, обильно смочите их водой и оставьте на некоторое время, чтобы вода проникла под полимерный слой и частично растворила клей.
Сделайте ножом вверху горизонтальный разрез и отделите обои, аккуратно потянув их за край. ПВХ - достаточно прочный материал, поэтому обои отделяются цельными полосами и не рвутся на части. На стене могут остаться фрагменты бумажного слоя, которые смачиваются водой и легко удаляются шпателем.
Флизелиновые обои состоят из синтетических волокон. Они намного прочнее бумаги, при их удалении не возникает никаких затруднений. Аналогичным образом делаются отверстия или надрезы, после чего стена смачивается водой. Через некоторое время клей разбухает, и обои хорошо отходят.
Удаление бумажных обоев - наиболее сложный и трудоемкий процесс. Такие обои легко рвутся, поэтому в большинстве случаев удалять их приходится маленькими кусочками. Ситуация может усложниться, если в ходе предыдущего ремонт слой старых обоев не снимался, а новый клеился поверх него, поэтому отделять от стены приходится несколько слоев обоев.
Добавьте в емкость с водой немного кондиционера для белья или уксуса. При помощи губки или валика смочите обои водой и оставьте на 15-20 минут, чтобы клей и бумага разбухли. Отделите шпателем сначала наиболее крупный куски. Оставшуюся бумагу, многократно смачивая, тщательно удаляйте шпателем.
Можно использовать специальные средства для снятия обоев, которые обладают высокой проникающей способностью и действуют эффективней, чем вода. Такие жидкости абсолютно безопасны для человека и могут применяться в закрытых помещениях.
Жидкость смешивается с определенным количество воды и наносится на обои. Проникая под слой бумаги, она действует на клей, обои при этом остаются целыми. Через несколько минут слой клея разрушаются, и обои отделяются от стены.
Клеим флизелиновые обои
Флизелиновые обои намного прочнее бумажных и не деформируются при намокании. Что надо знать о нюансах наклейки таких обоев.
Сегодня все большее распространение получают флизелиновые обои, ширина которых составляет 1 метр и несколько сантиметров. Отделка помещений такими обоями занимает почти в два раза меньше времени, и стыков получается меньше, что благотворно влияет не только на внешний вид отделанных стен, но и на кошелек потребителя, ведь при подгонке рисунка на обоях получается меньше отходов.
Стены должны быть сухие и максимально выровнены, ведь в противном случае может не получиться идеальной стыковки полотен, хотя при наклейке монотонных обоев без рисунка можно сделать незаметный стык практически на любой стене.
Железным шпателем зачищаем поверхность стены от неровностей и остатков шпатлевания.
После выравнивания стен необходимо дождаться полного высыхания шпатлевки, а затем тщательно загрунтовать стены. Благодаря грунтовке поверхность обеспыливается и будет впоследствии меньше впитывать клей, что способствует более крепкому сцеплению полотна обоев со стеной.
Перед тем как клеить широкие флизелиновые обои необходимо измерить высоту стен, если стык стены и потолка будет оформляться галтелью, она должна быть наклеена до начала оклеивания стен обоями. Высота измеряется от пола до потолка, или галтели, в случае ее применения. К полученной величине прибавляем 5-10 сантиметров для запаса и нарезаем необходимое для оклейки стен число полос. Не забывайте на данном этапе о совмещении рисунка, если в этом есть необходимость.
На стене, с которой начнется наклеивание обоев, на расстоянии 1 метра от угла отбиваем строго вертикальную линию, для этого потребуется отвес и длинная линейка. Отвес можно изготовить самостоятельно из шнура необходимой длины, привязав на один его конец тяжелую гайку, болт или нечто подобное.
Флизелиновые обои выгодно отличаются от других тем, что на них не надо наносить клей – промазывается только сама стена. Наклеивать их надо быстро, пока клей не высох или не впитался. Очень важно следить за тем, чтобы клей не попал на лицевую сторону обоев. При наклеивании флизелиновых обоев действует то же правило, что и для любых других видов – отсутствие сквозняков. На время работы закройте окна, не включайте кондиционер или обогреватель.
Для работы вам понадобится: Инструменты: строительный уровень, рулетка, карандаш, нож, валик на длинной ручке для нанесения клея на стену, кисточка для подклеивания краев, шпатель обойный пластмассовый или широкий валик для наклейки обоев, металлический шпатель. Материалы: флизелиновые обои, флизелиновый клей.
Разводим флизелиновый клей: 250 г/10 л воды. Размешиваем до сметанообразной массы.
Широким валиком промазываем поверхность стены клеем. Углы проходим кисточкой.
После нанесения клея берем первое полотно и, подгоняя его по высоте, начинаем наклеивать его по отбитой линии на стене, вторая сторона подворачивается на угол. Не волнуйтесь, если не удается добиться точного совпадения в верхней части стены, после мы подрежем выступающие там обои, сейчас просто подверните их.
Разравниваем обои пластмассовым шпателем (можно использовать обойный валики или отрез чистой ткани) от центра к краям, выгоняя из-под них весь воздух.
На промазанную клеем стену по уровню прикладываем второй лист. Его необходимо наклеивать строго встык с предыдущим, это получится без труда, если стены были достаточно выровнены на подготовительном этапе.
Когда стык готов, приступаем к разглаживанию обоев и одновременно выгоняем из-под них воздух. Ни в коем случае нельзя добиваться четкого стыка путем растягивания обоев, если это и удастся сделать, после высыхания обоев стык разойдется.
Если не удается добиться идеального стыка и при этом используются монотонные обои без рисунка, можно пойти на небольшую хитрость. Полотно наклеивается внахлест с предыдущим, пересечение должно составляться 2-3 сантиметра, после острым строительным ножом делается сквозной рез в месте пересечения полотен, необходимо прорезать одновременно 2 полотна. Извлекаем обрезки, промазываем стык клеем и расправляем полотна, получая идеально ровный стык.
В углах полотно наклеивается таким образом, чтобы его нахлест на соседнюю стену составлял 2-3 сантиметра. Если при наклейке подворачивается полотно большего размера, его обрезают острым ножом до нужного размера.
Далее возможны два варианта для поклейки обоев в углах. При использовании обоев с рисунко полотно наклеивается строго от угла, при этом перехлест с предыдущим полотном в 2-3 сантиметра позволит скрыть дефект, в случае неровного угла.
Второй вариант подойдет для монотонных обоев, хотя они могут наклеиваться и по первому варианту. Полотно наклеивается так же от угла, а затем острым ножом прорезаются оба полотна одновременно, излишки убираются, а стык промазывается и расправляется. В результате получается идеальный стык обоев в углу. При использовании обоев с рисунком этот вариант не пригоден, т.к. при обрезке, наверняка нарушится рисунок, что будет заметно.
Если обои зашли на дверной проем, отрезаем лишнее канцелярским ножом, используя шпатель в качестве направляющей для ножа (прикладываем его в стык стены с потолком или галтелью и отрезаем ножом излишки обоев). Если не удается отрезать сырые обои, возможно следует дождаться их высыхания и произвести подрезку позже. Может потребоваться и подклейка обоев в случае их неполного приклеивания в этих местах.
Стеклохолст на потолке
В отделке потолка существует множество тонкостей. Одной из них является использование материалов, облегчающих процесс отделки. К их числу относится малярный стеклохолст («паутинка»), который наклеивается на потолок, чтобы укрепить плоскость. В зависимости от выбранного типа материала, поверхность может быть, как гладкой, так и приобрести некоторую объемную фактуру.
По внешнему виду, стеклохолст напоминает промокательную бумагу, которую раньше вкладывали в тетрадки. Внешняя сторона довольно гладкая, хотя, может слегка колоться – виной тому нити стекловолокна, из которых спрессован сам материал. В продаже встречается в рулонах шириной в один метр и продается погонными метрами либо целыми рулонами, длиной около 50 метров.
Стеклохолст по внешнему виду напоминает обычные обои. Есть две основных его разновидности – тонкая и более толстая. Первая получила второе название «паутинка» за характерную структуру. Этот вариант стеклохолста позволяет существенно укрепить не слишком надежное основание. Второй вариант, более толстый, используется как обычные обои и обладает выраженным фактурным рисунком. Наклейка такого холста на потолок позволит получить красивую фактурную поверхность под покраску.
Пока холст не наклеен на потолок или стену, он легко прорывается даже пальцем. Однако, его свойства кардинально меняются после того, как полоса будет пропитана клеем и приклеена к поверхности. Материал становится очень прочным и отлично справляется со своей основной задачей – укреплением отделываемой плоскости.
К основным свойствам материала относится высокая прочность на разрыв, позволяющая в значительной степени укрепить отделываемую поверхность, однако, он обладает и другими достоинствами: - Не горюч, что повышает пожаробезопасность отделки. - Для изготовления холста используют натуральные компоненты естественного происхождения, что делает его экологически безопасным. - Плоскость, оклеенная полосами холста, приобретает покрытие, пропускающее воздух, то есть «дышащее». Это препятствует образованию плесени или грибков. - Если применяется тонкая разновидность – «паутинка», она в значительной степени укрепляет плоскость, на которую приклеена. - Более толстая разновидность холста используется для получения фактурной поверхности, которую можно окрасить в любой цвет обычной краской. - Так как холст не накапливает статическое электричество, оклеенная им плоскость не будет притягивать пыль, что упрощает уход за поверхностью.
Благодаря имеющейся фактуре, стеклохолст делает поверхность более «интересной. Фактура не слишком выразительна и не отвлекает внимание на себя, но потолок с такой отделкой уже не будет просто гладким, а станет немного рельефным.
В зависимости от вида выбранного стеклохолста, его можно использовать как основу для последующего оштукатуривания, либо как основу для окрашивания. В тех случаях, когда планируется наклеить стеклохолст на потолок непосредственно под покраску, используется более толстая разновидность, называемая «стеклообои», если планируется шпаклевание до гладкости, лучше подойдет «паутинка».
Особенностью материала является способность впитывать клеевой состав. Поэтому, наклеивать холст нужно на специальный вид клея. Клей для тяжелых флизелиновых обоев также прекрасно справляется с задачей. Учтите, что расход клеевых смесей при работе со стеклохолстом значительно выше, нежели при использовании простых видов обоев.
Подготовительные работы с перекрытием включают в себя устранение всех сколов, щелей, трещин и существенных дефектов поверхности. Тщательно устраните все имеющиеся щели и трещины при помощи шпаклевочной смеси. После высыхания сделанных заплат их нужно выровнять теркой или наждачной бумагой и после этого переходить непосредственно к оклеиванию.
Технология наклеивания практически повторяет способ наклеивания стандартных обоев – намазывается поверхность, прикладывается отрезанная по размеру полоса холста и при помощи резинового шпателя или валика выгоняются все пузыри воздуха. Отличие состоит в том, что клей необходимо нанести лишь на само перекрытие. Приклеиваемые полосы промазываются клеем с внешней стороны, после наклеивания на поверхность. Это обеспечит наилучшее сцепление материала с оклеиваемой поверхностью.
Клеевой монтаж искусственного камня
Искусственный камень применяют для отделки фасадов и внутренних помещений, для создания ландшафтного дизайна. Главные свойства этого материала – прочность, долговечность и красота. Ведь камень почти невозможно повредить, и он прекрасно сочетается с металлом, деревом и стеклом.
Искусственный камень изготавливается из акриловой смолы и добавок натурального или искусственного происхождения. По характеристикам искусственный камень не уступает натуральному: его морозостойкость и прочность приближены к натуральному материалу. Технология производства искусственного камня позволяет создать любую текстуру.
Искусственный камень имитирует натуральный, при этом обладает практически неограниченной цветовой гаммой. Это позволяет экспериментировать. Искусственный камень не имеет пор и, как следствие, не поглощает запахи и влагу. Он легче, дешевле натурального, его проще укладывать, благодаря тому, что тыльная сторона у него плоская.
Покупая искусственный облицовочный материал, стоит приобрести немного сверх необходимого количества. Разные партии одного товара могут различаться оттенками, и если плит вдруг не хватит, внешний вид стены может пострадать.
Используйте специальные клеевые составы для укладки каменной плитки. Применение цементно-песчаного раствора с добавлением извести может сказаться на долговечности и качестве плиточной кладки.
Для облицовки снаружи стоит применять плитку на цементной основе, а гипсовую использовать для внутренней отделки. На улице гипс не выдержит влаги и морозов. От таких внешних воздействий он рассыпается. Лепнину можно выполнить на любом типе поверхности. Внешний вид соответствует натуральной каменной кладке или дикому камню, причем можно создать имитацию практически любого природного типа.
Укладывать искусственный камень можно на стену из кирпича, бетона, металла, гипсокартона, дерева. Обязательное условие — чистое, сухое, прочное основание. До начала работ стену следует тщательно высушить и выровнять, убедиться, что поверхность достаточно устойчива и не подвергнется деформации и усадке. Необходимо провести очистку поверхности от красящих средств и осыпающейся штукатурки, обезжирить. В том случае, если монтаж камня производится на основу, нагревающуюся выше +30 °C , либо плоскость обладает порами и неровностями, рекомендуется обработать ее клеевым составом или грунтовкой, обладающей хорошими проникающими свойствами.
Для работы вам потребуется: Материалы: плитка, грунтовка «КНАУФ» (200 г); клей (350 г); вода (2 л) Инструменты: шпатель ровный; линейка; рулетка; шпатель зубчатый; карандаш для разметки; пузырьковый уровень.
Для монтажа искусственного камня используют две технологии: с расшивкой швов, без швов. Выберите более подходящим принцип нанесения облицовки заранее, чтобы сделать правильный расчет количества необходимого материала.
Стену грунтуем жидким раствором клея либо крепим к ней армирующую сетку для внутренних работ с ячейкой 5х5 мм.
Раскладываем на полу рядом с местом предполагаемой отделки 1м2 выбранного для отделки рисунка. Это поможет наглядно представить, как будет выглядеть готовая поверхность.
Делаем разметку по горизонтали, разделяя площадь на участки по 5 рядов плитки каждый. На шов оставляем 1 см.
Клей для плитки разводим на всю стену сразу, в точности с рецептурой, указанной на пачке, чтобы не было различий в основном цвете. Масса готового состава должна быть густой, но не слипшейся, текучей, без комков. Для нанесения используем монтажный шприц.
Раствор наносим на тыльную сторону плитки нерефленым узким шпателем.
Для формирования достаточного слоя раствора используем зубчатый шпатель.
Начинаем отделку поверхности с нижнего ряда при применении бесшовной технологии, при оформлении зазоров от любого удобного угла.
Аккуратными движениями плотно вдавливаем плитку в клеевую массу, начиная с внешних углов.
При необходимости плитки режем до нужного размера, используя широкие кусачки, ножовку или циркулярную пилу. Чтобы вернуть распиленной плитке утраченную неровность, срез обрабатываем кусачками.
При выборе технологии с оставленными видимыми швами, оставляем зазоры между фрагментами в пределах 10 мм. Крепим все детали облицовки плотно друг к другу при выборе второго способа.
Для создания фактурного шва можно использовать кусочек металлического профиля. Можно использовать широкий ровный шпатель. При создании и формировании швов обрабатываем и горизонтальные, и вертикальные.
Жесткой щеткой удаляем излишки раствора пока он не затвердел. Расшивку швов увлажняем кисточкой, разглаживая клей в швах, пока его слой не сравняется с краем плиток.
Каждый новый слой плиток отбиваем по уровню.
При желании можно обработать всю облицованную поверхность полиуретановым или акриловым лаком, либо же любым влагоотталкивающим средством, чтобы создать надежную гидроизоляционную защиту и обеспечить длительную эксплуатацию.
Время до полного высыхания - 3-4 дня.
Технология монтажа искусственного камня проста и не требует значительных затрат. Но, несмотря на это, отнеситесь со всей внимательно к облицовке, выполняйте все работы максимально аккуратно. Ответственно отнеситесь к процессу дизайна рисунка, сочетанию оттенков цвета и размеров. Только в этом случае созданная декоративная отделка будет радовать вас своей привлекательностью.
Монтаж лепнины из пенополиуретана
Лепнина – традиционное украшение интерьера. Смонтировать декоративные лепные элементы из полиуретана самостоятельно не составит труда, но при этом следует четко соблюдать рекомендации производителей. В противном случае, на стыках деталей могут появиться трещины.
Полиуретан высокой жесткости - чрезвычайно легкий и прочный материал. Пенополиуретан не впитывает запахи, влагостоек, подходит и для использования на кухне и в ванной комнате. Помимо этого, его отличают такие качества, как антистатичность и негорючесть. При этом любые лепные изделия из полиуретана, при всей своей надежности, легко распилить обычной столярной пилой. Самые популярные виды декора: потолочные карнизы, плинтусы, розетки и молдинги. Молдинги часто используют для обрамления фальш-окна или двери в виде наличников.
Перед монтажом изделие должно полежать в помещении (где будет монтироваться) не менее суток. Благодаря этому происходит "привыкание" полиуретана к окружающей среде (температуре и уровню влажности). Избегайте монтажа на влажную или сырую поверхность, большой разницы температур при хранении и установке.
Подготовка поверхности. Монтаж изделий проводится непосредственно на стену или потолок, поэтому старые обои, шелушащаяся краска, пыль, размокшая или рыхлая штукатурка должны быть предварительно удалены. Потолок и стены выровняйте штукатуркой или шпатлевкой. И только после того, как она полностью высохнет, приступайте к работе. Если же на поверхности окажется влага, клей будет иметь довольно низкое сцепление, что потребует использования саморезов или шурупов.
Из инструментов и материалов понадобятся: стусло, пила с мелкими зубьями, пистолет для клея, рулетка, губка, тонкая наждачная бумага, карандаш, отделочные гвозди 4 см, анодированные саморезы, молоток, степлер, специальный клей.
При расчете количества лепнины, учитывайте расходы, которые появятся при резке и совмещении рисунка. Берите материал с запасом.
После того как лепнину выдержали в помещении в течение 24 часов, нужно приступить к замерам и распилу потолочных профилей. При этом потолочные плинтуса, которые продаются длиной от 2 до 2,4 мп, нужно стыковать в продолжение рисунка. Замерять потолочные плинтуса необходимо от углов и производить последующую стыковку нужно так, чтобы изображения в углах были симметричные.
Поклейка. Используйте для работы специальный клей того производителя, чью лепнину вы купили. При этом для основания (монтажа карнизов, молдингов на стенах и потолке) подойдет клей одного наименования, а для стыковок карнизов и молдингов между собой - другого (стыковочный). Cтыковочный клей даст возможность предотвратить образование трещин у потолочных карнизов. Для влажных помещений (ванных комнат, санузлов, бассейнов) выпускают особый состав. Средний расход клея составит примерно один тюбик на 40-50 погонных метров. В тубе объемом 350 мл средний расход клея для монтажа составляет от 8 до 16 погонных метров.
Нанесите монтажный клей на боковые поверхности и равномерно распределите его по плоскости. Приложите элемент к стене и закрепите его на нужном уровне (используйте отделочные гвозди 4 см для временного закрепления). Нанесите специальный клей для стыков на одну из поверхностей. Стыковочный клей должен заполнять весь шов (не бойтесь избытка, после высыхания он легко удаляется).
Приложите второй элемент. Убедитесь, что карнизы плотно (без зазоров) по всей плоскости стыка примыкают друг к другу, а в местах соединений наружу выступил клей.
Карнизы для скрытого освещения: понадобится монтажный клей и саморезы (3-4 шт. на 2 м). Для повышения надежности монтажа можно использователь саморезы (3-4 шт. на 2 м).
От щелей на стыках спасет мебельный степлер. После высыхания клея скобы просто удаляют.
Шлифовка и зачистка стыков. После поклейки деталей декоративной лепнины требуется сразу удалить излишки клея при помощи тряпки. Клей сохнет от 4-5 часов до суток. Раньше этого времени приступать к шпатлеванию нельзя. После того как стыковочный клей затвердел, его нужно срезать специальным острым гибким ножом и произвести шлифовку средней шкуркой. Зачистить места соединений при помощи наждачной бумаги. Монтажный клей в отличие от стыковочного затвердевает гораздо дольше, примерно около 15-24 ч.
Для более точной фиксации элементов используют саморезы или отделочные гвозди. Их слегка утапливают, а образовавшиеся отверстия после высыхания клея шпатлюют.
Нанесение краски. После установки лепнины и высыхания клея, элементы декора можно и нужно окрасить. Детали лепнины из полиуретана допускается окрашивать любыми красками, даже теми, что содержат растворители. При этом декоративные элементы из полистирола красят только составами на водной основе, которые не содержат растворителей. Нанесите краску на поверхность карниза или молдинга, предварительно прокрасив швы. В противном случае они будут выделяться на общем фоне.
Ремонтируем ванную и туалет
Эта статья адресована тем, кто собирается делать ремонт ванной и туалета. Ремонт этих комнат имеет существенные отличия от ремонта других помещений в доме или квартире.
Для надежной работы смесителей рекомендуют ставить механические сетчатые или дисковые фильтры грубой очистки и обезжелезивания, исключающие попадание посторонних смесей.
Тем, кто выбирает покрытие ванны эмалью как способ обновления, стоит помнить, что получить эмаль, обжиговое покрытие, можно только в заводских условиях при температуре 800-900С. Другие покрытия, применяемые для реставрации эмалевого слоя, - краска с повышенной водостойкостью и механической прочностью, которые неизбежно разрушаются под влиянием моющих и чистящих веществ.
Устанавливая водонагреватель, не забудьте о требованиях электробезопасности (дополнительном проводе заземления). Розетки лучше не устанавливать в ванной комнате во избежание несчастного случая.
Ремонт ванной и туалета делается в следующем порядке.
Демонтаж. Со стен удаляется старая плитка, демонтируется унитаз и трубы водоснабжения. Если планируется подвесной потолок, старую краску с потолка можно не очищать.
Стены. Черновая отделка. Перед укладкой плитки необходимо проверить стены по уровню, если стены кривые, то выровнять тонкой штукатуркой. Перед нанесением штукатурки, на стену наносится грунт глубокого проникновения, который позволяет слою штукатурки прочнее держаться на стене. Чистовая отделка. Укладка керамической плитки (кафель), бордюра. Затирка плитки. Монтаж вентиляционной решетки.
Полы. При замене отделочного покрытия пола рекомендуется устройство гидроизоляции с выпуском гидроизоляционного материала на стены. Черновая отделка. Подготовка пола для укладки плитки. Тонкая стяжка до 3-х см. Грунтовка пола глубокого проникновения. Чистовая отделка. Укладка керамической плитки (кафель), монтаж плинтуса. Затирка плитки. Монтаж плиточного порожка.
Потолки. В таких помещениях как туалетные и ванные комнаты лучше отдать предпочтение таким типам подвесных конструкций, как плиточные модули из минерального волокна, кассетные или реечные металлические потолки. Установка реечного подвесного потолка не представляет собой, по сути, трудоемкой операции, поэтому под силу даже непрофессионалам.
Сантехника. Установка канализационных труб, труб водоснабжения. Установка унитаза, ванны, раковины. Подключение стиральной машины.
При ремонте трубопровода можно использовать трубы не только стальные, но и из латуни, меди и металлопластиковые, поскольку они долговечнее, технологичнее и экологически.
Электрика. Замена электропроводки, установка светильников.
По оценкам, доля ремонта ванной и туалета, который часто проводится с полной заменой инженерных сетей, может составлять от 50% до 80% общей стоимости ремонта помещений.
Ремонтируем санузел
Ремонт ванной комнаты - дело сложное, грязное, но благодарное. Если к нему подготовиться и грамотно его организовать, результат вас порадует.
До начала ремонта необходимо составить план, закупить материалы и аксессуары. На этапе планирования нужно определиться, будет санузел раздельным или объединеннным, будет стоять в нем ванна или душевая кабина. Необходимо рассчитать количество расходных материалов и по возможности закупить их сразу.
Ремонт начинается с освобождения помещения: убираем ванну, раковину, унитаз (если санузел совмещенный), смесители, настенную и напольную плитку, дверь. Сносим асбестоцементные стены до голых основных стен. Это позволяет освободить по 3-5 см с каждой стороны. Т.к. работа это грязная и пыльная, мебель, технику и пол в соседних помещениях нужно укрыть пленкой. Для работы потребуются защитные очки и респиратор.
После демонтажа стен становятся видны спрятанные в них до этого трубы и электропроводка. Старые трубы желательно заменить, рассчитав так, чтобы их можно было дотянуть до всех подключаемых точек: ванны, душевой кабины, раковины, стиральной машины, унитаза. Трубы выводятся поверх стен или прячутся. Прочность и долговечность современных металлопластиковых труб позволяет убирать их в стены. Для этого в стене пробивают желобки-штробы, укладывают в них трубы, сверху замазывают строительной смесью и кладут плитку.
Для защиты сантехники от ржавчины, песка и инородных частиц на вводных трубах холодной и горячей воды можно установить фильтры механической очистки. Это могут быть картриджные фильтры с сетчатым картриджем, где сетку можно вынуть и промыть проточной водой. Желательно заменить старый полотенцесушитель на современный из нержавеющей стали или хромированной латуни. На трубы и полотенцесушитель можно поставить запорные вентили, чтобы иметь возможность заблокировать воду на время ремонта или при аварии.
Замену электропроводки проводят с таким расчетом, чтобы ее мощности хватило на несколько потолочных лампочек, подсветку зеркала, розетку для фена и стиральной машины. Проводку делают скрытой, укладывая провода в штробы. Кабель лучше использовать максимально влагоустойчивый - медный, в двойной-тройной изоляции. Из соображений безопасности монтируется дополнительная система уравнивания потенциалов (заземление поддона ванны или душевой кабины, заземление труб). На этом же этапе меняется дверь, сделать это . Двери выбирают влагостойкие, с замком-фиксатором. Прежде, чем ставить дверь, убедитесь, что через нее пройдет новая ванна.
После того, как трубы и проводка спрятаны, приступаем к выравниванию стены и пола, готовим их к финальной отделке. Вам потребуется строительный уровень, правило, смеси для пола и штукатурка. Пол выравнивают с использованием стяжки или наливных смесей, начиная с противоположного двери угла. После высыхания смеси выравнивают стены и все поверхности промазывают водоотталкивающим раствором.
В качестве напольных и настенных покрытий оптимально использовать плитку, долговечный и влагостойкий материал. Для стен лучше выбрать плитку светлых тонов, она визуально расширит пространство. Напольное покрытие должно быть нескользким, шершавым. Из материалов и инструментов потребуется также клеевой раствор, строительный уровень, зазорные крестики. Укладку начинают с пола, с противоположного входу угла. Раствор наносится на тыльную сторону плитки и разравнивается мастерком с зубцами. Плитку прижимают к полу и простукивают ручкой молотка для лучшего прилегания. Лишний клей удаляется. Между плитками ставятся зазорные пластиковые крестики, помогающие сохранить ряды ровными (потом они убираются, швы промазываются затиркой). Стены облицовывают снизу по горизонтали. С помощью правила или уровня проверяется каждый ряд, чтобы он был выложен ровно. Работу начинают из самого заметного угла, чтобы резать плитку пришлось только для тех мест, которые не бросаются в глаза. После укладки швы замазывают затиркой (излишки удаляют губкой, смоченной в уксусе).
При устройстве в ванной реечного подвесного потолка рейки укладывают на уголки или П-образный профиль и крепят к потолочной плите металлическими подвесами. Отверстия для ламп вырезают ножницами или выбивают стамеской.
Следующий этап - установка сантехники - ванны и раковины (в совмещенном санузле - унитаза). Здесь предстоит выбрать ванну по размеру и материалу (чугунную, акриловую, стальную) либо заменить ее компактной и гигиеничной (но не дешевой) душевой кабиной. Вариантов раковин множество: встраиваемые, на ноге, подвесные, со шкафчиком. Смесители бывают с отдельными кранами для холодной и горячей воды и однорычажные (с шаровыми и керамическими картриджами). Последние более надежны, удобны и экономичны. Моделей унитазов также очень много: со ступенчатым или воронкообразным сбросом, ручкой или кнопкой слива (кнопка может быть с двумя режимами: обычный и экономичный), подвесные, с застенным бачком. Подводка воды к бачку может быть нижней (менее шумный вариант) и верхней. Выбирая водонагреватель, стоит учесть, что компактный проточный расходует много энергии, экономичный накопительный - более громоздкий.
Осталось повесить зеркало, полочки, крючки и аксессуары. И новая ванна готова.
Вторая жизнь вашей ванной
Как бы вы не ухаживали за глянцевым покрытием ванной, оно постепенно теряет вид. Эмаль ванны со временем теряет блеск и цвет, стареет и стирается, появляются трещины и сколы, наступает пора реставрации.
Самый простой способ - попытаться восстановить эмалевое покрытие старой ванны с помощью эмалевых красок. Можно купить специальную эмаль и нанести ее кистью самостоятельно. Можно обратиться к профессионалам, которые нанесут эмаль также кистью либо методом распыления. Время работы в обоих случаях примерно одинаковое.
Перечислим основные этапы эмалировки ванны.
Подготовительные работы. Первой стадией обработки должно быть удаление ржавчины. В состав всех средств, растворяющих ржавчину, входят кислоты, превращающие бурые окислы металлов в бесцветные соли. Довольно Эффективно снимают ржавчину 15-20% водные растворы органических кислот. Порошки или пасты наносят на влажную губку или ткань и протирают увлажненную поверхность. Жидкостью смачивают ржавые пятна и обрабатывают щеткой. По окончании очистки поверхность особо тщательно промывают водой и подсушивают. Затем участок оголенного металла грунтуют, подсушивают при комнатной температуре 48 часов и выравнивают с остальной поверхностью, накладывая поверх грунта шпатлевку. Поверх последнего слоя шпатлевки вновь наносится и высушивается грунт.
Неровности тщательно зачищают, поверхность обезжиривают ацетоном или растворителями. Сколы после удаления ржавчины, сушки и обезжиривания поверхности шпатлюют.
Новая эмаль должна наноситься на хорошо подготовленную обезжиренную поверхность, иначе эмаль не будет держаться. Внутреннюю поверхность ванны очищают от старой эмали. Чистящий порошок (не содержащий хлора) наносят щеткой или мочалкой и прямо по нему проводят зачистку абразивным камнем или водостойкой наждачной бумагой. От того, насколько гладкой будет поверхность, зависит долговечность покрытия. Качественно и быстро получается, если использовать дрель с абразивным кругом, металлической щеткой. Обрабатывается вся поверхность ванны. Абразивную крошку и мыльную пену смывают водой.
В ванну на 5-10 минут наливают горячую воду, затем ее сливают и ванну вытирают неворсистой тканью. Ванна должна быть сухой, гладкой, слегка матовой.
Готовят рабочий состав, смешивая отвердитель и эмаль. Состав наносят в два слоя плоской кистью из натурального ворса. После нанесения первого слоя эмали (грунтовка) дают ему просохнуть и через 20-30 минут наносят второй (можно и третий) слой.
Верхний подсохший слой эмали можно слегка смочить растворителем с помощью тампона для образования ровной полуглянцевой пленки. Полностью эмаль высыхает через сутки. После этого поверхность можно отполировать полировочной пастой с помощью фланелевого лоскута.
Эмаль можно наносить не кистью, а методом распыления, применяя балоны-пульвелизаторы. У этого способа есть как достоинства, так и недостатки. К последним относится отсутствие отвердителя в аэрозольных балончиках с эмалью. Возможно и образование подтеков, неравномерное распыление. При правильном нанесении, эмаль образует ровную глянцевую поверхность, закрывает пятна, трещины и сколы. Чтобы получить ровное гладкое покрытие, профессионалы используют мощные компрессоры.
Еще один способ реставрации чугунных ванн - установка акрилового вкладыша. Этот способ позволяет снизить затраты на ремонт, т.к. не требует демонтажа ванны, восстановления покрытий стен и пр. Сантехнический акрил отталкивает грязь и не впитывает ржавчину, не подвержен действию бытовых красителей, быстро нагревается и долго держит тепло.
Точная копия старой ванны, изготовленная методом вакуумного формования из литьевого акрила, монтируется в ванну при помощи специальной пены. Толщина вкладыша - 4 мм. Вкладыш не трескается, не темнеет со временем, легко моется. А ванна, оборудованная вкладышем, ничем не отличается от новой, при том, что затраты на реставрацию значительно меньше, чем установка новой чугунной ванны.
Автор: Ксения Гурьянова
